Как рассчитать пусковой ток кондиционера? - VITC33.RU

Как рассчитать пусковой ток кондиционера?

Рабочий ток кондиционера

#1 albyts

  • Пользователи
  • 68 сообщений
    • из: Украина,г.Жданов

    #2 albyts

  • Пользователи
  • 68 сообщений
    • из: Украина,г.Жданов

    Легкий ответ: Кто виноват?-дураки. Что делать?- дороги.
    Дополнение: В режиме нагрева при нарвнутр. +5 +26гр. при включении ток кондиционера растет с 2,8А до относительно стаб. 4,3-4,6А( меньшего, чем при +15=26гр.-см.выше)
    ВЕРОЯТНЫЙ ответ: Фиксированных токов эл.потребления кондиционера в режимах охлаждениенагрев не существует! Ток есть функция от Тнар.+Твнутр.+Vпит.+Режим. Похоже, речь идет о семействах рабочих характеристик, подобных как у эл.двигателя с фазным ротором с регулируемым реостатом в цепи ротора:
    Iпотр.=fMкр.,Rрот. (Такие мастодонты используются на шахтных подьемах)
    Механики шахтных холодильных установок должны быть в курсе. Заранее благодарен за ответ

    #3 albyts

  • Пользователи
  • 68 сообщений
    • из: Украина,г.Жданов

    ТАК-ЧТО. НИКТО НЕ РУБИТ. ПОЧЕМУ ТОК НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПАСПОРТНОМУ И НЕ СТАБИЛЕН .

    #4 paschket

  • Пользователи
  • 107 сообщений
  • #5 albyts

  • Пользователи
  • 68 сообщений
    • из: Украина,г.Жданов

    Спасибо, уважаемый, что ответили! Штрих-коды на коробке и на этикетке Германии. Но на сайте EWT в перечне продукции кондеев я не нашел. Дал запросы на мыло, жду. Смотрю по сторонам, стоят у нас такие, на рынке все лето молотил, в аптеке уже 3 сезона работает. Из замеров августа- нарвнутр. 3725град.-ПВ=0,52 (продолжительность включения), сейчас 325гр. ПВ=0,47. За август сьел дополнительно ок.150квт., достаточно экономично. Если-бы не амперметр по питанию (издержки техобразования), то был-бы всем доволен. Кондей сделан добротно, нар. в металле, радует глаз. Работает тихо. Только «плаванье» тока настораживает. Скачивал инфу, нашел какую-то «девятку» с током 4,6А. Может у них у всех такой ток, кто его меряет, как я? Кстати, «японские» компрессора Мидэа с 1999г. клепает по лицензии.
    Сейчас по расчету ПВ берет 0,5квтчас, по счетчику (замер за 7 час.) 0,714 квтчас вместе с холодильником и компом. Алекс

    #6 semen

  • Пользователи
  • 103 сообщений
    • из: Днепропетровск

    #7 albyts

  • Пользователи
  • 68 сообщений
    • из: Украина,г.Жданов

    #8 Boriska

  • Старожилы
  • 3 380 сообщений
    • из: М.о. Балашиха

    Давай те про давление не будем .

    Хотя избыточная заправка несомненно повлияет на ток компрессора, но давление не изменится .

    #9 Artyom_dn

  • Пользователи
  • 260 сообщений
    • из: Украина

    Уважаемый, а какая длина трассы у Вас?

    #10 albyts

  • Пользователи
  • 68 сообщений
  • Как подобрать автоматический выключатель для бытовой техники

    Почему не все автоматы одинаковы и не все одинаково хороши?

    Дело в том, что у каждого электроприбора собственный режим работы. Например, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, часто в 3-5 раз превышающие номинальную мощность. Чтобы резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве короткого замыкания и расцепитель на него не среагировал, необходима задержка времени, а это характеристика расцепления «C» или «D».

    С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, потому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше выбрать минимальный — класс «B». В случае перегрузки, электротехника быстрее отключится от сети и меньше пострадает.

    Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? Например, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Учитывая, что вода будет подкачиваться периодически по 2-3 минуты, за это время он не успеет нагреться.

    Чтобы рассчитать силу тока в однофазной сети, нужно мощность (Вт) поделить на напряжение (В). Например, если включить насос на 2,5 кВт на максимальных оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

    Другая ситуация, если это электроплита, работающая на максимальной мощности больше часа (например, при приготовлении борща). По сети будет непрерывно течь ток выше номинального, любой тепловой расцепитель за это время сработает и выбьет. Потому, например, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

    Для каждого электроприбора со свойственными ему особенностями работы важно подобрать оптимальные характеристики, потому не спешите приобретать первое, что попадется в руки.

    На критериях выбора для каждого случая мы сейчас остановимся более детально.

    Особенности выбора автомата для стиральной машинки

    Обычно, чем старше модель, тем больше пусковой ток. Тем не менее даже у новых производителей этот показатель часто в 3-5 раз превышает номинальную нагрузку. В таком случае характеристика расцепления «B» уже не подойдет, так как она определит скачок мощности в три раза выше номинала, как короткое замыкание.

    Представьте ситуацию, когда Вы заполняете барабан одеждой, затем засыпаете стиральный порошок, выставляете оптимальный режим и нажимаете кнопку пуск. Дверца блокируется, барабан заполняется водой и вдруг выбил свет. Машинка остается заблокированной, а режим стирки сбился.

    Чтобы такого не допустить, выбирайте характеристику расцепления «С». С ней контакты мгновенно обрываются только если нагрузка в 5 раз выше номинала. Для старых «стиралок» лучше перестрахуйтесь и возьмите «D». Она выдерживает пусковые токи равные 10 номинальным.

    Номинал автомата должен быть не меньше мощности «стиралки». На некоторых режимах длительность стирки превышает час, к тому же периодически будут возникать колебания нагрузки: запуск/остановка барабана, выжимка и т.д. Потому, лучше возьмите равный номинал или следующий вверх, но не меньше.

    Исходя из того, что стиральная машинка чувствительна к скачкам напряжения, вместе с отдельным автоматом рекомендуется поставить еще и стабилизатор. Обычно даже незначительное отклонение напряжения от нормы выводит ее из строя.

    Если в целях экономии, УЗО можно поставить одно на всю ванную комнату, то стабилизатор лучше индивидуально на «стиралку». В отличие от нее, для кондиционера применяется немного другой принцип подбора характеристик.

    Для кондиционера

    У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

    Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

    Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

    Для холодильника

    В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

    Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

    Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

    Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

    Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

    Для бойлера или электроплиты

    У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

    «С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

    Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

    Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

    Для водяного насоса или станции

    Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

    «B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

    Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

    Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

    Читайте также  Для чего нужен ионизатор воздуха в кондиционере?

    В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

    Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

    Целесообразность установки индивидуальных АВ

    Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

    Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

    Если, один и тот же автомат вместе со станцией защищает холодильник, то придется срочно делать разморозку иначе на кухни Вас ждет потоп и масса испорченных продуктов.

    А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

    Мощные потребители, подключенные напрямую, или для которых отведена специальная розетка должны защищаться индивидуально.

    В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

    Нет смысла отдельно защищать каждую розетку

    Во-первых, это дорого, а во-вторых — нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.

    Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.

    Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:

    • I уровень: розеточные группы, освещение, отдельные потребители;
    • II уровень: вводный АВ.

    Соблюдать селективность нужно не только по номиналам, но и времени отключения. Например, если в розеточной группе стоит хоть один класс «С», то вводной автомат должен быть не меньшего класса («С» или «D»), иначе он первым выбьет при КЗ.

    «Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:

    • I уровень: потребитель (бойлер, плита и пр.);
    • II уровень: розеточная группа;
    • III уровень: ввод.

    Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.

    Благодаря селективному методу Вы сделаете домашнюю сеть эффективной и гибкой в эксплуатации.

    Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).

    Почему не всегда уместно ставить «диф»?

    Обычно дифзащита тоже устанавливается по селективному методу:

    • I уровень: ванная комната, детская, остальные розетки;
    • II уровень: ввод;

    Как Вы заметили, на ванную и детскую рекомендуется ставить отдельную дифзащиту. Это вызвано тем, что туда требуется ток утечки 10мА, а на остальные комнаты — 30мА. Вода усиливает действие электричества, а детский организм более уязвим, чем взрослый.

    Нет смысла ставить отдельное УЗО на каждый потребитель.

    Разница в том, что КЗ обычно случаются из-за проблем с проводкой (поврежденные контакты, осыпавшаяся изоляция и прочее) и может возникнуть где угодно: в стене, распределительной коробке, щитке. Причину замыкания сложнее найти, чем утечку, обычно возникающую из-за поломок в бытовой технике.

    Определить утечку достаточно просто — отключаете все с розеток, а затем по очереди включаете. Как только выбьет свет, Вы увидите, что стало причиной аварии.

    Тем более УЗО (как и «диф») в 5-7 раз дороже автомата — Вы сами можете убедиться в этом — сравнить цены на популярные автоматические выключатели в специализированном интернет-магазине. И если УЗО надумаете ставить на каждій єлектроприбор: на бойлер, на кондиционер и т.д. — Вам придется потратиться. А также потребуется больше щиток, а это дополнительные расходы.

    Учитывая, что эффективность от такой системы не увеличится, Вы просто выкинете деньги на ветер. УЗО (дифавтомат) достаточно поставить только на вводе или отдельное на ванную/детскую и общее на все остальное.

    Таким образом Вы сделаете сеть безопасной, и в случае аварии быстро найдете и устраните причину.

    Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи компании Аксиом Плюс

    Пусковой ток.

    В паспорте электрического двигателя указывается ток при номинальной нагрузке на валу, он меньше пускового тока. Если отмечено 13,8/8 А, то это значит, что при подсоединении двигателя к сети 220 В и номинальной нагрузке ток двигателя будет равен 13,8 А. При подсоединении к сети 380 В — ток 8 А, таким образом верно равенство мощностей: √3 х 380 х 8 = √3 х 220 х 13,8.

    Зная номинальную мощность двигателя определяют его номинальный ток. При включении двигателя в трехфазную распредсеть 380 В номинальный ток рассчитывается следующим образом:

    Iн = Pн/(√3Uн х сosφ), кА

    где Pн — номинальная мощность двигателя, кВт, Uн — напряжение в сети, кВ (0,38 кВ). Коэффициент мощности (сosφ) — паспортные значения двигателя.

    Рис. 1. Паспорт электрического двигателя.

    Если не известен коэффициент мощности двигателя, то номинальный его ток с малой погрешностью определяется по отношению «два ампера на киловатт», т.е. если номинальная мощность двигателя 10 кВт, то потребляемый им из сети ток будет приблизительно равен 20 А.

    Для упомянутого на рисунке двигателя это отношение также выполняется (3,4 А ≈ 2 х 1,5). Более верные величины тока при применении данного отношения получаются при мощностях электродвигателей от 3 кВт.

    При холостом ходе электродвигателя из сети потребляется маленький ток (ток холостого хода). При увеличении нагрузки увеличивается и ток. С увеличением тока повышается нагрев обмоток. Большая перегрузка приводит к перегреву обмоток двигателя, и возникает опасность выхода из строя электродвигателя.

    При пуске из сети электрическим двигателем потребляется пусковой ток Iпуск, который в 3 — 8 раз выше номинального. Характеристика изменения тока представлена на графике (рис. 2, а).

    Рис. 2. Характеристика изменения тока, потребляемого электродвигателем из сети (а), и влияние большого тока на колебания напряжения в сети (б)

    Подлинную величину пускового тока для электродвигателя определяют зная величину кратности пускового тока — Iпуск/Iном. Кратность пускового тока — техническая характеристика двигателя, ее известна из каталогов. Пусковой ток рассчитывается согласно формуле: I пуск = Iх. х (Iпуск/Iном).

    Понимание истинной величины пускового тока необходимо для подбора плавких предохранителей, проверки включения электромагнитных расцепителей во время пуска двигателя, при подборе автоматических выключателей и для высчитывания величины падения напряжения в сети при пуске.

    Большой пусковой ток вызывает значительное падение напряжения в сети (рис. 2, б).

    Если взять электросопротивление проводов, проложенных от источника до электродвигателя, равным 0,5 Ом, номинальный ток Iн=15 А, а пусковой ток Iп равным пятикратному от номинального, потери напряжения в проводах во время пуска составят 0,5 х 75 + 0,5 х 75 = 75 В.

    На клеммах электродвигателя, а также и на клеммах рядом работающих электродвигателей напряжение будет 220 — 75 = 145 В. Это понижение напряжения вызывает торможение работающих электродвигателей, что влечет за собой еще большее повышение тока в сети и выход из строя предохранителей.

    В электрических лампах в моменты запуска электродвигателей уменьшается накал (лампы «мигают»). Поэтому при включении электродвигателей стремятся уменьшить пусковые токи.

    Для понижения пускового тока используется схема пуска электродвигателя с переключением обмоток статора со звезды на треугольник.

    Рис. 3. Схема пуска электрического электродвигателя с переключением обмоток статора со звезды на треугольник.

    Имеет принципиальное значение то, что далеко не каждый двигатель возможно включать по этой схеме. Широко распространенные асинхронные двигатели с рабочим напряжением 220/380 В, в том числе и двигатель, показанный на рисунке 1 при включении по этой схеме выйдут из строя.

    Для понижения пускового тока электродвигателей энергично употребляют специальные процессорные устройства плавного пуска (софт-стартеры).

    пусковые токи бытовых кондеев, создание ими помех для ИТ техники

    проще говоря, что будет, если комп и кондей висят на одной группе?

    при пуске комп без ибп перегружаться не будет? каковы просадки для среднестатестических бытовых кондеев, и главное как они часты при их работе и сколько по времени?

    Просадки напряжения определяются прежде всего состоянием питающей линии.
    Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек
    Если при этом напряжение на линии просядет до недопустимого для ПК уровня — будут проблемы.

    vvladq написал :
    среднестатестических бытовых кондеев

    что это значит. в киловаттах?

    Читайте также  Какой кондиционер лучше 2020?

    от 2х насколько я понял. 3 мб. это-же номинальная, не пиковая.

    ksiman написал :
    Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек

    и как часто?
    то есть практически каждые n минут, когда температура повышается выше заданной в примитиве?

    vvladq написал :
    и как часто?
    то есть практически каждые n минут, когда температура повышается выше заданной в примитиве?

    Да, примерно как в холодильнике

    Все зависит от линии. В квартире(20м от ПС220, ничего не просаживало и не перегружало), теперь в доме даже запуск гидрофора просаживает напряжения до 170в, от 190в.

    camper написал :
    Все зависит от линии. В квартире(20м от ПС220, ничего не просаживало и не перегружало), теперь в доме даже запуск гидрофора просаживает напряжения до 170в, от 190в.

    сечение вводного норм?
    перегруженная ктп?

    vvladq написал :
    сечение вводного норм?
    перегруженная ктп?

    Да тут вообще Ж..а
    Питаюсь от тп250кВа, АСкой старой, которая местами заменена, напрмер нейтраль метров 50 на СИП. Только от моего столба идет нормальный СИП16. Квартал почти весь сидит на отплении эл.котлами и жалуются на низкое напряжение, падало до 160В.
    Пришлось ставить стабилизаторы, боюсь как бы латром не пришлось вытягивать.

    camper написал :
    Да тут вообще Ж..а
    Питаюсь от тп250кВа, АСкой старой, которая местами заменена, напрмер нейтраль метров 50 на СИП.

    Квартал почти весь сидит на отоплении эл.котлами и жалуются на низкое напряжение, падало до 160В.

    газ продаём всем и вся, а у самих уровень газификации ниже плинтуса =(((

    Почти лям рублей. Хорошо на юге живем, сейчас хватает 2кВт.

    ksiman написал :
    Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек

    Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.

    Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.

    ну дык дайте свои, мне сегодня один спец заявил, что там моторчик на 800Вт всего как правило и нефиг даже париться.

    CTA написал :
    Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.

    Иногда народ клещами измеряет. Вот, например, результат в 52А : » >
    Ещё больше находится поиском по «пусковой ток кондиционера».

    Пусковой ток кондея зависит от его мощности и типа. 40А приведено для обычной девятки с потребляемой мощностью 1кВт. У инверторов при той-же мощности пусковой ток значительно меньше.

    Mazayac написал :
    Иногда народ клещами измеряет. Вот, например, результат в 52А : » >
    Ещё больше находится поиском по «пусковой ток кондиционера».

    отличная ссылка, СПАСИБО!

    питание подведено кабелем [/B]2,5 по меди, длина метров [B]60 , потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается

    как не 160 о_О
    падение, однозначно.

    а мне следовательно необходимо думать в сторону уменьшения мощи кондейки. 7ки там за глаза, надо меньше искать.

    посчитал для приличия.
    для заявленного 3,5кВт рабочего (? номинальный, а пусковой?) почти 415Вт. что составит 30В на эти 160мв итоге. в прочем по ссылке он и запустился, но хорошо ли ему от такого падения .

    Можно ли подавать резервное питание от аккумуляторов на кондиционер?

    С возвращением жары при обсуждении мощности Инвертора бесперебойного питания для дома (а особенно — для дачи) стали часто задавать вопрос — можно ли подать бесперебойное питание и на кондиционер? Потому что все понимают — кондиционер заметно увеличит требования к источнику резервного питания.

    Это действительно так, кондиционер требует большей мощности от Источника резервного питания. Но все же ожидания катастрофичной «прожорливости» кондиционеров часты завышены. О двух основных заблуждениях подробнее в статье нашего партнера:

    1. В чем разница между мощностью кондиционера и электрической мощностью?

    Мощность охлаждения (она же «тепловая» мощность) – это, пожалуй, основная характеристика кондиционера, на которую в первую очередь смотрят при выборе. И многие даже знают формулу примерного расчета нужной мощности — 1 кВт охлаждающей мощности на каждые 10 квадратных метров при высоте потолков 2,8 — 3,0 м. Но при этом именно эту мощность часто путают с потребляемой от сети электрической мощностью.

    К слову, на удивление часто этой ошибкой грешат «местные» поселковые электрики. Едва взглянув на табличку на блоке компрессора и высмотрев среди иностранных слов знакомый символ kW, они уверено заявляют вам, что именно столько кВт и потребляет ваш кондиционер. Настоящее же потребление электричества на табличке чаще указывается в Амперах, и его попросту не замечают, потому что уже «нашли» нужную характеристику.

    На самом деле любой, даже самый древний кондиционер потребляет примерно в три раза меньше электрической мощности, чем дает «тепловой» (современные – и до 4.5 раз!). Никаких чудес и нарушений законов физики здесь нет, потому что энергия тратится не на «выработку» холода, а на «перекачку» тепла между помещением на улицей.

    То есть кондиционер для одного небольшого помещения, вроде спальни, тепловой мощностью 2,5 кВт реально потребляет меньше 1 кВт (около 800 Вт) — меньше чем электрочайник! Поэтому его вполне допустимо подключить к резервному питанию.

    Если ориентироваться на минимальное сохранение комфорта – кондиционер 2-3кВт на одну спальню, то это даст дополнительную нагрузку на систему бесперебойного питания 800-900Вт , а это значит:

    • что нагрузка на аккумуляторы, конечно, вырастет ощутимо, но не настолько, чтобы сделать систему бесперебойного питания бессмысленной.
    • что скорее всего даже с этой нагрузкой получится уложиться в наиболее популярный номинал Инвертора 3кВт – 4кВт.

    То есть число аккумуляторов в батарее желательно увеличить, но брать более мощную (и дорогостоящую) модель Инвертора 220В, скорее всего, не обязательно. Мощность 3-4кВт и так обычно выбирается с возможностью временного запуска какого-либо мощного прибора (утюг/фен).

    Поэтому вполне можно завести на резервное питание один небольшой кондиционер, а решать — включать или не включать, уже по ситуации.

    2. В чем разница между инверторными и неинверторными кондиционерами

    Если всерьез оценивать возможность бесперебойного питания кондиционера, имеет смысл разобраться в преимуществах более дорогих, но и более совершенных Инверторных кондиционеров.

    1. Экономное потребление энергии.

    Классический кондиционер работает по простому алгоритму холодильника – включается, когда температура превышает заданный порог, работает на максимальной мощности и «ударно» охлаждает воздух до нужной температуры, потом выключается до следующего цикла. При этом обычный кондиционер каждый раз по новой снижает повысившуюся температуру и всегда работает на максимуме мощности.

    Инверторный кондиционер, в отличие от классического, работает непрерывно, но при этом плавно меняет мощность.

    С какого-то момента Инверторный кондиционер выходит на режим поддержания, который гораздо экономичнее, так как не нужно сильно понижать температуру. По примерной аналогии это похоже на разницу в расходе топлива при свободном движении по трассе и при «движении» в городских пробках — с периодическим троганьем с места.

    Благодаря этому свойству Инверторный кондиционер в среднем потребляет на 30% меньше электроэнергии, чем обычный.

    2. Низкие пусковые токи

    У обычных кондиционеров (а в особенности у бюджетных моделей) ток в момент запуска компрессора может превышать номинальное значение в 5-7 раз. Это ощутимый удар по электросети, особенно в старых домах. Возможно, вам даже знакома прелесть этих «ударов» по электропроводке, если ваша городская квартира – в старомосковском районе, в доме старого фонда, а в подъезде обитают «бережливые» соседи, выгодно сэкономившие на цене кондиционера.

    Практически все кондиционеры Инверторного типа имеют технологию плавного пуска, которая снижает пусковые токи. Благодаря этому возможна установка кондиционеров в помещениях со старой электропроводкой, не рассчитанной на пусковые токи и высокие нагрузки неинверторных моделей.

    Низкие пусковые токи Инверторных кондиционеров снижают и требования к мощности Инвертора бесперебойного питания.

    Кроме этого, Инверторные кондиционеры имеют другие преимущества, не относящиеся к вопросу энергопотребления и подключения к резервному питанию, но от этого не менее значимые:

    • у инверторных кондиционеров больший срок службы, так как они реже проходят вредный для техники цикл «включения-выключения»
    • в режиме поддержки поток из инверторного кондиционера не имеет резкого контраста с температурой в комнате, поэтому в помещении не возникает сквозняков, типичных для обычных кондиционеров, создаются более комфортные условия и практически отсутствует риск простуды
    • инверторные кондиционеры намного тише, чем обычные кондиционеры. Даже при максимальных оборотах компрессора шум от их работы обычно меньше любых других неинверторных моделей, да и требуется такой режим значительно реже.
    • как правило, инверторные кондиционеры имеют функцию реверсирования (то есть обратного перемещения тепла – для обогрева), что дает возможность эффективно работать при минусовых температурах воздуха на улице на обогрев помещения.

    Разумеется, при таком наборе преимуществ не обойтись без недостатков.

    Закономерный недостаток Инверторных кондиционеров – более высокая стоимость в сравнении с традиционными. Также, из-за наличия сложной силовой электроники, Инверторные кондиционеры имеют более высокую чувствительность к нестабильности питающего напряжения.

    Поэтому, если вы выбираете Инверторный кондиционер исходя из соображений его повышенных потребительских качеств, например, для детской комнаты, где важны постоянство температуры (отсутствие сквозняков) и тишина, то вопрос «можно ли подключать Кондиционер к бесперебойному питанию» фактически снимается – подключать желательно. Также в этом случае в дополнение к бесперебойному питанию целесообразно использовать стабилизатор напряжения.

    Читайте также  Почему шумит выключенный кондиционер?

    vsplit.ru установка новых, б/у кондиционеров, заправка фреоном, чистка в Москве и области

    Заправка кондиционера по току.

    Как заправить кондиционер по току? У вас нет весов, тогда воспользуйтесь этим способом.
    Не раз мы себе задавали этот вопрос.
    Как?!
    Еще делать какие-то измерения? Что-то вычислять?
    Как учитывать изменяемую, при этом температуру воздуха?
    С какими параметрами запускать кондиционер: на холод, на тепло?
    На какие обороты выставить вентилятор?
    Все достаточно сложно и непонятно.
    Есть у нас весы, да и ладно. Заправка кондиционера по току — 2 (в картинках). По ним заправляем, выставляем количество фреона в компрессоре, указанное на информационной табличке кондиционера. Сделали видео на эту тему.
    И тут нам написал наш новый посетитель сайта:
    «А если человек живет не в Москве, а в каком-то отдаленном городе и у него нет возможности купить весы для взвешивания фреона?
    Как тогда заправлять?
    Можно ли обойтись меньшей суммой, на потраченный инструмент, но при этом точно заправить кондиционер и не перелить фреон?»
    Пройдя по форумам и почитав про заправку кондиционера по току, там тоже стоит мнение, которое можно сформулировать, объединив в предложения ниже.
    Хоть и вырвано из контекста, но, в целом дает представление о чем я упомянул.
    Имярек пишет:
    » — . но там ведь достаточно трудно измерить. , не парьте себе мозг всякими «заправками по току». Это понятно, просто надо же иметь представление обо всем. просто гляньте на шильдик + дозаправка по длине трассы (согласно формуле. )
    — про ток ничего существенного не нашел. Реально ли заправить или хотя-бы просто контролировать заправку бытового кондиционера по току, зная его «эталонное» значение при нормальной заправке? Рабочий ток компрессора — один из «относительных» параметров.
    — заправлять слабые испарители надо по перегреву, а не по току или давлению. Что по-вашему — «слабый испаритель»?
    — по току + давление на всасе вполне можно судить о достаточности фреона.
    — Заправка по току — моветон (?)».
    Оспорим?
    Теперь вы видите, какая стоит дискуссия на эту тему? Расставим все точки над «і» или над «ё», так было бы правильнее.
    Дадим сегодня слово специалисту.
    Оказывается, «Да». Можно. И в нашей статье речь пойдет об этом.


    Человек написавший нам, «по этому самому току» только и заправляет кондиционеры, и делает это довольно давно и успешно.
    Михаил из Свердловской области, имеющий высшее образование, работает в сфере кондиционирования более 7 лет, ежедневно следит за работой более 200 кондиционеров на металлургическом заводе, проводит их техническое обслуживание.
    Вот, что он пишет и отвечает на наш вопрос:
    «Приветствую вас!
    Рабочий ток компрессора не относительный параметр, а непосредственно прямая характеристика работы компрессора. На моём опыте не один десяток компрессоров было сохранено при таком методе заправки.
    А бытовые условия и улица — это и есть идеальные условия работы сплит системы.
    Да, инвертор, особый случай, но он выходит на 100% мощность, тогда и проверяем ток.
    Все эти слова для тех, кто никогда не соберётся покупать весы для дозаправки. Токоизмерительные клещи стоят в разы дешевле, пускай хоть проверят, как заправили на глазок!
    Постараюсь объяснить как действую к примеру кондиционер venterra 24 (R-410) рабочий ток 14,5А.
    Подсоединяем манометрический коллектор, подключаем токоизмерительные клещи, что видим: давление Рн=6кг/см2, ток 12А (газовая труба обмерзла).
    Переворачиваем баллон с фреоном R410, начинаем дозаправлять, но не сразу до рабочего давления, а постепенно, чтобы газ сконденсировался и испаритель вышел на нормальную тепловую нагрузку.
    Смотрим за током, как ток достигает 14,5 А, постепенную дозаправку прекращаем. Что визуально видим: трубка газовая оттаяла. Далее трогаем всасывающую трубку на компрессоре. Прохладная — можно проверять если доступ к компрессору есть. Вся операция занимает примерно 30 минут.

    Пусковые и рабочие токи внутренних блоков двух различных кондиционеров фирмы Mitsubishi:

    Ток компрессора на «охлаждение» и на «обогрев» двух моделей кондиционеров, различных по мощности:

    Ещё по току можно определить как пыль или пух на конденсаторе влияет на рабочий ток кондиционера.
    Ох, как он(А) возрастает! Отсюда и выгоревшие розетки, межблочные провода и так далее.
    Ещё один пример если после запуска проверить напряжение в сети и оно просядет 7% и будет

    212В.
    Рабочий ток кондиционера возрастет примерно на 1,5А такой кондиционер долго не проработает, надо искать слабое место в сети питания!


    Есть еще крановые кондиционеры на фреоне r142b, но вы такой наверное не видели. С ними дозаправка посложнее при температуре окружающего воздуха 75С.
    Нет я не ошибся, температура окружающего воздуха в цехе на кранах в летний период +75 градусов Цельсия! И это при +28 градусах на улице, за окном.
    Если будет возможность постараюсь сделать фото.
    Хотите увидеть как выглядит «Venterra 24»?
    Графики зависимости тока от температуры окружающего воздуха при режиме «охлаждения» и «обогрева» на примере наружного блока кондиционера Mitsubishi MUZ-FH25VE. Взяты из 724-х страничного пособия для бытовых кондиционеров одноименного бренда за 2014 год:

    Примечания:
    1) Тестирование согласно ISO 5151:
    Охлаждение: внутри DB 27ºС, WB 19ºС
    снаружи DB 35ºС,
    Обогрев: внутри DB 20ºС,
    снаружи DB 7ºС, WB 6ºС
    2) При номинальной частоте вращения компрессора.

    Графики зависимости тока от температуры в режиме «Охлаждения» на примере двух разных наружных блоков Mitsubishi MUZ-FH25VE и MUZ-FH35VE.


    Графики зависимости тока от температуры в режиме «Обогрева» на двух разных наружных блоках Mitsubishi MUZ-FH25VE и MUZ-FH35VE.

    Недостатки:
    Возможность измерения только переменного тока;
    Невысокий класс точности (обычно 2,5);
    Зависимость показаний прибора от положения клещей;
    Зависимость показаний прибора от содержания в измеряемом токе высших гармоник — прибор даёт правильные показания только при синусоидальном измеряемом токе (одна из причин этого — применение в качестве измерителя магнитоэлектрической системы с выпрямлением). В современных электронных приборах этот недостаток может быть компенсирован схемным способом.

    Нашел токоизмерительные клещи — APPA 30R с маленькой погрешностью.


    Погрешность измерения силы тока от ± 1,0. Нужно покупать.
    Марку клещей, которыми работает соавтор нашей сегодняшней статьи, я угадал на расстоянии.
    Пришел ответ:
    «С фотографиями надо подождать, не буду я специально стравливать газ с кондиционера чтобы потом заправлять и делать фото. У нас именно клещи APPA 30r. Как вы догадались?»

    Другие токоизмерительные клещи Дитце я нашел в интернете: ваттметр — мультиметр Актаком (ACM-2352).

    И напоследок, теперь вы поймете, о чем говорит монтажник, взятый мною из разговора про перезапраку кондиционера по току:
    «. в начальный период ток был выше номинального на 15-25%, сейчас 90-95% от номинала.
    Мое заключение такое:
    При установке кондиционер был заправлен с избытком, в расчёте на монтаж «с продувкой» (есть такой вариант в инструкции!). Бригада стандартно ваккумировала систему и избыток фреона не стравила. Позднее, работающий кондиционер дал излишнюю нагрузку на компрессор — и, в результате, мы видим повышенный ток. Сейчас часть фреона, естественно, ушла через резьбовые соединения и ток упал.»
    Алгоритм действий прописан. Понятен?
    Итак, до весны. Да, не забудьте купить клещи.

    Заправка кондиционера по току.: 6 комментариев

    Здравствуйте, очень понравилась статья.
    Но не совсем понял каким образом рассчитывать зависимость тока к температуре (и давлению соответственно), искать в спецификации установки или по формуле? На шильдике кондиционера ток потребления указан для какой температуры наружного воздуха?
    Заранее спасибо.

    Статья дополнена еще двумя рисунками. Вот в этом и заключается специфика. Не для новичков. По шильдику. А температура там стоит обычно +35 градусов. Решать по месту.

    Никто по току кондиционеры не заправляет.Потребление тока компрессором зависит от условий:-температуры окружающей среды,температуры помещения,степени загрязненности радиатора,длинны трубы — (а значит увеличивается количество фреона).По току можно лишь косвенно удостовериться,что значения не превышены или занижены .
    Правильная заправка заключается в количестве граммов фреона,напечатанное на наклейке.Заправка происходит с помощью весов.
    Как правило производитель поставляет уже заправленный кондиционер с ограничением например до 15 метров
    трубопровода.Если же у вас 20 метров или больше,требуется дозаправка,когда на каждый дополнительный метр добавляется некоторое количество фреона.Кстати длина трубопровода не бесконечна.На длинных магистралях требуется увеличения диаметра трубы.

    Самый необходимый инструмент для заправки и проверки давления это манометры и термометр для определения перегрева.Собственно я заправляю используя эти инструменты.Наклейки со временем стираются.

    Умных много, работать не кому. Оставайтесь при вашем личном мнении. Может у вас мало опыта в жизни, многое еще не знаете?.

    Продолжайте дальше заправлять по току.
    Один такой фреонолив как раз и лил по амперметру и давлению на всасе
    ПО было 33 К нагнетание +135 С зато ток в норме по шильдику и давление 4 бара R22.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: