Чем смазать шток водяного узла газовой колонки? - VITC33.RU

Чем смазать шток водяного узла газовой колонки?

Смазки для газового оборудования

Использование смазочных материалов при эксплуатации газового оборудования позволяет не только повысить срок эксплуатации деталей, но и предотвратить аварии на производстве.

Где используются

Промышленное газовое оборудование объединяет устройства, предназначенные для транспортировки и хранения, переработки и распределения газа. Основные составляющие комплекса — трубопроводная арматура, газорегулирующие установки, регуляторы давления, предохранительные клапаны, газоанализаторы, устройства учета газорасхода, котельные установки. Для смазывания вращающихся элементов оборудования используются уплотнительные смазки. Они являются одной из разновидностей пластичных смазок. В отличие от масел, такие составы включают загустители и присадки, усиливающие свойства субстанции. Густой состав смазок сводит к минимуму трения в подшипниках качения, шарнирных, цепных и винтовых механизмах.

Пластичные смазки отлично фиксируются на поверхностях, находящиеся под наклоном; их плотность герметизирует места стыков деталей. Они способны выдерживать высокие температуры. Составы премиум класса, применяемые для газового оборудования, не стекают каплями с устройств даже в случае превышения предела рабочей температуры.

Пластичные смазки делятся по сферам применения на следующие:

  1. Антифрикционные — защищающие механизмы от износа. В зависимости от условий использования, они могут обладать комбинированным набором свойств: выдерживать морозы или высокие температуры, противостоять воздействию химически агрессивной среды, проявлять стабильность в условиях повышенной влажности.
  2. Уплотнительные — необходимы для герметизации стыков соединений.
  3. Узкоспециализированные — созданы для использования в конкретной отрасли промышленности, например, пищевой, химической.
  4. Консервационные — защищающие оборудование во время прекращения эксплуатации.

Смазки для газового оборудования относятся к антифрикционным и уплотнительным. Они должны выдерживать нагрузки, создавать плотную пленку между трущимися деталями, обеспечивать плавность движения, удерживаться на поверхности соединений.

Обратите внимание! Смазки могут вступать в реакцию с металлом, становясь дополнительной причиной коррозии. Подобные составы недопустимы к применению в обработке газовых систем. Смазка должна быть максимально плотной, а содержание влаги — минимальным.

Состав и емкость

Смазки для промышленного газового оборудования включают жидкую основу и загуститель. В качестве основы выступает:

  • глицерин;
  • нефтяные масла;
  • синтетические составы.

Загустители составов — соли высокомолекулярных жирных кислот или «мыла».

Для повышения термостойкости и герметичности в смазку включают добавки:

  • слюду;
  • графит;
  • молибден;
  • фторопластовую крошку и прочие компоненты.

Приобрести смазку можно в мини-упаковках или больших емкостях. Например, Molykote 1102 выпускается для разового использования (50 г, 12 шт. в упаковке), в емкости весом 1 кг и 25 кг.

Составы наносятся кистью, шпателем, пистолетом, с помощью автоматического оборудования.

Характеристики

Уплотнительные смазки, делятся на 3 вида:

  1. Арматурные.
  2. Резьбовые.
  3. Вакуумные.

Арматурные смазки предназначены для герметизации арматуры газовых магистралей, распределительных станций, кранов и резьбовых соединений. Широкое использование получили смазки «Для газовых кранов», в состав которых входит:

  • база — касторовое масло;
  • загуститель — кальциевое мыло.

Есть и более термостойкий состав, используемый для герметизации запорных устройств нефтегазовых месторождений — Арматол-238. В него входит:

  • база — эмульсия касторового и синтетического масел;
  • загуститель — аэросил;
  • графит.

Смазки имеют параметры (на примере Арматол-238):

  • Температура каплепадения — показывает температуру плавления загустителя и нарушения ее структуры, после чего начинается каплеобразование (160°С).
  • Показатель пенетрации — отражает густоту смазки. Он равен количеству мм погружения конуса измерительного устройства, помноженному на 10 (10-1 при 25°С).
  • Предел прочности на сдвиг — нагрузка, при которой происходит необратимое нарушение связей каркаса (до 150Па).
  • Вязкость — показывает потери на внутреннее трение (менее 150 Па-с при 0°С).
  • Коллоидная стабильность — степень выделения масла из смазки при воздействии внешних сил, температуры (до 15%).
  • Коррозионная стабильность — способность вызывать коррозию металла (—).
  • Содержание воды (до 0,5%).

Также в смазках определяют степень растворимости в различных химических соединениях, содержание сторонних примесей, основных компонентов.

Резьбовые смазки предназначены для уплотнения стыковочных соединений труб насосного, компрессорного оборудования, газоконденсатных скважин. В промышленности распространено использование состава Р-402, который включает:

  • нефтяные масла;
  • кремнийорганические соединения;
  • загустители в виде стеаратов лития и алюминия;
  • графит, цинк, медь, свинец.

Резьбовая смазка отличается повышенной термостойкостью (-50…200С), низким содержанием влаги (до 0,1%).

При необходимости создать вакуумную среду, используют вакуумные смазки. Они нестабильны, могут использоваться только при температуре -10…40°С, однако отличаются высокой водостойкостью и консервационным характеристиками.

Хранение газового оборудования на складе предполагает использование смазок: пушечной (ГОСТ 19537-83), а также масла консервационного (ГОСТ 18974-73). Помимо приобретенных смазок, применяют составы, изготовленные из разогретого приборного масла и растворенной в нем крошки парафина, а также из воска, скипидара и безводного жира.

ТОП 5 смазок для газового оборудования

Смазки, выполняющие функции герметика, наиболее отвечают требованиям использования в системах газового оборудования. Они способны противостоять воздействию внешней среды, выдерживают высокие температуры и предотвращают аварии на производстве. К ним можно отнести:

Molykote 1102

Пластичная смазка Molykote 1102 предназначена для обработки газовых вентилей и кранов в системах газоснабжения. В системах трубопроводов она применяется на запорной и регулирующей газовой арматуре трубопроводов. Основой смазки является минеральное масло. В качестве загустителя используется неорганическое вещество и дисульфид молибдена. Благодаря добавкам, смазка приобретает следующие свойства:

  1. Устойчивость к воздействию высокой температуры (до 160°С) и отсутствие каплепадения. Смазка не расплавится и не потечет.
  2. Стойкость к смыванию водой (3 ч. при температуре 90°С).
  3. Показатель износа на четырехшариковой машине трения — 0,85 мм.
  4. Высокая стойкость к окислению — 130 кПа.
  5. Стабильность при воздействии агрессивной среды.

Molykote 1102 имеет допуск DVGW, то есть может использоваться в оборудовании систем газоснабжения.

Допускается к обработке узлов сопряжения металл-металл, металл-пластик, металл-стекло и пластик-пластик.

Компаунд Dow Corning 4

Материал изготовлен на основе силикона с добавлением неорганического загустителя. Dow Corning 4 отличается от прочих полимерных составов негорючестью, химической стабильностью, диэлектрическими свойствами. Смазка используется в качестве герметика и как материал для электроизоляции. Благодаря Dow Corning 4, предотвращается порча и деформацию деталей, изготовленных из пластика, резины. Компаунд допускается к применению в пищевой промышленности. Основные преимущества использования Dow Corning :

  • Стойкость к экстремальным температурам. Рабочий диапазон составляет -40…+200°С.
  • Отсутствие каплепадения при высокой температуре.
  • Дугостойкость — 135С.
  • Пищевой допуск согласно стандартам NSF/ANSI 51.
  • Совместимость с пластмассами.
  • Стойкость при воздействии химически активных веществ.

Использование Dow Corning 4 на газовом оборудовании предотвратит частые смазывания и защитит детали от преждевременного износа.

SNR LUB GV+

Продукт разработан для использования на высокоскоростном оборудовании (от 100 000 об/мин.). Основой является синтетическое углеводородное масло, отличающееся низкой летучестью. В качестве загустителя применяется литиевое мыло. Смазка характеризуется высокой механической стабильностью.

Преимущества SNR LUB GV+:

  • Возможность работы при низких температурах. Рабочая температура SNR LUB GV+ составляет -50…+120°С. Использование масла исключает необходимость разогрева узлов подшипников при запуске.
  • Водостойкость.
  • для обработки узлов нефтегазового оборудования;
  • при необходимости работы в низкотемпературных условиях, например, в полярных широтах;
  • на сверхскоростных узлах шпиндельных подшипников;
  • для смазки корабельных, авиационных механизмов и электронного оборудования.

Продукт совместим со многими эластомерами и полимерами, кроме СКЭПТ, поликарбонатов.

EFELE SG-393

Смазка, изготовленная на силиконовой основе, широко используется в пищевой промышленности. Допускается ее соприкосновение с продуктами питания. Составом EFELE SG-393 обрабатывается промышленная газовая арматура, оборудование для пищевой промышленности, трубопроводная арматура.

Пластичная смазка служит надежной защитой от растрескиваний и усыхания, от вредных воздействий химически активных элементов. К «сильным сторонам» EFELE SG-393 относят:

  • Термостойкость. Состав сохраняет стабильность при температуре -40…+160°С.
  • Уплотнительные свойства.
  • Стойкость к воздействию воды и влаги.
  • Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров.

EFELE SG-393используют при необходимости герметизации узлов, в случае быстрой вымываемости смазочного материала, при деформации или порчи пластмассовых и резиновых запчастей.

MODENGY 2560

Смазочные материалы MODENGY 2560 представляют собой твердосмазочные покрытия. При нанесении продукта создается впечатление, что в емкости находится лакокрасочное изделие, но это нет так. Вязкость и цветность состава обусловлена высоким содержанием политетрафторэтилена, дисульфидов молибдена, вольфрама, и прочих твердых смазочных элементов. Смесь наносится методом распыления или окунанием, поэтому на поверхности деталей образуется тончайший слой, защищающий механизмы от изнашивания и повреждений.

Основные характеристики MODENGY 2560:

  • Широчайший диапазон рабочих температур: -70…+500°С.
  • Работоспособность в среде с высокой степенью запыленности.
  • Обеспечение плавности работ оборудования. Использование MODENGY 2560 предотвращает «скачки» деталей, снижает шум.

Применяется покрытие в резьбовых соединениях, направляющих скольжения, подшипниках скольжения, шлицевых и шпоночных соединениях. MODENGY 2560 минимизирует трение при соприкосновении металл-металл и наиболее часто используется в узлах трубопроводной арматуры.

Читайте также  Как проверить предохранитель с помощью мультиметра?

Использование высококачественных смазочных материалов обеспечит лучшую сохранность оборудования, снизит степень износа, поэтому средства обработки деталей и узлов необходимы, а затраты на них экономически оправданы.

Колонка «Нева 4510», ручка холодной воды не двигается, ни в какую строну. Причина и как устранить?

Скорее всего вы имели ввиду под названием «ручка холодной воды» именно ручку регулировки расхода воды. Она находится справа от дисплея, а слева находится ручка регулировки газа. Смотрите её на чертеже под номером 1.

На самом деле эта запчасть под названием «ручка регулировки воды» поставляется как сменная деталь под наименование «водяной узел» с артикулом 3227-02.270

Именно его и надо поменять, смысла в ремонте я не вижу, так как со временем внутренние детали окисляются и ржавеют, разрушая металл, а ещё они покрываются накипью и клинят, в общем как у вас и произошло.

Цена данного узла порядка 2500 рублей.

Но также можно и постараться его отремонтировать, для этого надо его (водяной узел) демонтировать с колонки и разобрать, если все не сменные детали можно почистить и поставить назад, тогда надо приобрести ремонтный комплект именно под этот узел (скорее всего у вас колонка Нева 4510 выпускаемая с 2008 год по 2014 год)

Состоит этот комплект из 6 позиций.

Цена данного комплекта порядка 500 рублей.

Такое явление очень часто происходит когда владельцы отрегулировав колонку, долгое время (года) больше не трогают рукоятки управления.

И если газовая ручка, на газовой части более-менее остаётся в норме, то в водяном узле накапливаются осадочные отложения которые наглухо стопорят ручку управления!

Надеюсь понятно почему, теперь что делать!

Нужно разбирать и чистить, смазывать, менять уплотнительные колечки и собрать всё обратно!

Если для вас это сложно, то вызывайте мастера, если вы знакомы с отвёрткой, разводным ключом и принципом отворачивания и заворачивания гаек, то смело беритесь за дело, всё у вас получится!

Когда снимите облицовку газовой колонки, то увидите вот такое явление +/- немного может выглядить по другому, но смысл один и тот же!

Слева дюралевый это — газовый узел!

А справа латунный (жёлтый) — водяной вот он то нам и нужен.

Видите шток ручки на котором она была одета!

вот тут и будем работать!

Первым делом перекрываем на колонку воду и газ, отключаем питание или вынимаем батарейки, далее откройте где нибудь кран горячей воды, чтоб вода стекла с колонки и не сочилась вам при ремонте под ноги.

Так вот вокруг штока будет пластика, которая прикручена двумя винтами, она у вас скорее всего будет вся ржавая, поэтому аккуратно оботрите её тряпочкой, очистите винты и пролейте их вэдэшкой.

Подождите и выворачивайте, если винты сильно ржавые и слизываются, выкручивайте их как можете, их придётся заменить на новые!

Далее открутив снимаете пластину и проливаете вэдэшкой внутри вокруг штока, ждёте и потом раскачивая вытаскиваете его!

Вы достанете вот такие запчасти! конечно они у вас такие чистые не будут, но их нужно будет очистить, на штоке поменять резиновое колечко, смазать и собрать всё обратно!

Так же очистите от наслоений внутренности где вставляется шток!

Всё больше в принципе делать ничего не нужно, всё будет работать и регулироваться, хотя я если бы полез, то сделал бы полную ревизию, очистку и смазку всех деталей, но это уже по желанию!

Ремонт своими руками колонки Junkers (Юнкерс) и Bosch (Бош)

Почему одна статья сразу о колонках двух разных брэндов Junkers и Bosch? По своей сути колонки Junkers WR-11 и Bosch WR-10 — это одна и та же колонка. У них имеются небольшие отличия в корпусе и ручках. Например, на колонках Юнкерс можно встретить кран, который закреплен на водяном блоке и продается вместе с колонкой. На этом различия, в общем, кончаются. Внутри корпуса находится одна и та же начинка. Обе колонки полуавтоматические, хорошо себя зарекомендовали своей простотой, ремонтопригодностью, ценой на новые изделия. В России они очень популярны уже давно. Ремонт этих газовых колонок можно сделать своими руками, пользуясь моей пошаговой инструкцией разборки.

Как же работает данная колонка? Для того, чтобы ее зажечь, необходимо выставить ползунок на передней панели в среднее положение и надавить на него. Тем самым мы принудительно открываем электромагнитный газовый клапан и подаем газ на запальник (фитиль) газовой колонки. Чтобы газ загорелся, необходимо его зажечь пьезоэлементом, который расположен в нижнем левом углу газовой колонки. После того, как искра зажгла газ, выходящий из фитиля (запальника), надо продолжать держать кнопку ползунка нажатой от 10 до 40 секунд. В это время происходит прогрев термопары колонки. Затем отпускаем ползунок, фитиль при этом должен продолжать гореть без нажатия. Если этого не произошло, то необходимо повторить всю процедуру сначала. Если запальник не загорается, то, скорее всего, колонке требуется ремонт или техническое обслуживание, чистка фитиля (запальника). После того, как термопара прогрелась, она вырабатывает ЭДС, которая самостоятельно удерживает электромагнитный газовый клапан колонки в открытом положении. Колонка готова к работе. Осталось только выставить нужный Вам расход газа ползунком и расход воды на водяном блоке.

Что происходит при открытии крана горячей воды смесителя? Далее все просто. Мембрана водяного блока давит на шток, тот в свою очередь открывает механический клапан газа, и газ подается на основную горелку колонки Бош (Юнкерс). Газовая смесь воспламеняется от горящего фитиля запальника и греет воду, которая протекает через радиатор газовой колонки.

Далее рассмотрим порядок разборки газовых колонок Junkers (Юнкерс) и Bosch (Бош) для осуществления ремонта своими руками, чистки или технического обслуживания. Разбираются они очень легко:

1.Снимаем ручку с водяного блока, выставляем ползунок регулятора газа в среднее положение, откручиваем два самореза снизу корпуса колонки (на Юнкерсе могут быть просто клипсы-защелки) и снимаем корпус.

2. Откручиваем два самореза, крепящие колпак газоотводящего устройства к корпусу колонки и два самореза на планке, прикрепленной на колпаке, которая фиксирует радиатор (теплообменник) газовой колонки.

3. Снимаем датчик тяги 1 (он расположен в правой части колпака дымоудаления), отсоединяем от него провода. Снимаем датчик температуры 2 с теплообменника, отсоединив от него провода автоматики. Здесь у Юнкерс и Бош небольшие различия. У Bosch провода с датчика тяги снимаются, у Junkers они припаяны. Не пытайтесь их снять – только поломаете.

4. Далее нам ничто не мешает отсоединить газоотводящий колпак от теплообменника (радиатора) и корпуса колонки.

5. Для снятия теплообменника необходимо с левого патрубка теплообменника вытащить патрубок с резьбой, предварительно сняв защелку. Можно не извлекать резьбовой патрубок, а открутить от него шланг горячей воды. Из правого патрубка теплообменника надо извлечь трубку, которая соединяет теплообменник с водяным блоком газовой колонки. Крепится она также на защелке, после снятия последней ее можно извлечь. В качестве уплотнений в обоих патрубках используются резиновые кольца. Они нередко текут, после разборки-сборки, т.к. резина стареет и усыхает. Разбирать надо аккуратно. При сборке советую резинки поменять, в любом случае патрубки смазать при сборке.

6. Ничего не мешает нам снять теплообменник. Хотя… у Бош на задней стенке корпуса выштампованы два кронштейна под теплообменник. Их лучше отогнуть вверх. Они особо не нужны и ни на что не влияют. После этого извлекаем теплообменник газовой колонки вверх.

7. Отсоединяем от горелки трубку запальника. Сверху она крепится такой скобкой (если до вас ее не выкинули) и в районе жиклера она крепится в защелке. Поддеваем отверткой трубку в районе защелки и извлекаем вверху из пазов.

8. За трубкой запальника находится керамический электрод розжига. Он крепится тоже на быстросъёмной защелке и легко извлекается.

9. Для того, чтобы снять горелку, мы откручиваем пару саморезов, которые крепят горелку к корпусу газовой колонки, и пару винтов, фиксирующих горелку в газовом блоке колонки. Далее аккуратно давим отверткой на термопару вниз, чтобы она вышла из корпуса горелки. Можно пошатывая извлекать горелку вверх из газового блока.

Читайте также  Что нужно для подключения двухконтурного газового котла?

10. Для чистки горелки разбираем ее на части. Для этого нам необходимо открутить 4 самореза. Отделяем две части горелки от газовой рампы.

Собственно, разборка колонки закончена. Для технического обслуживания (чистки) этого вполне достаточно. Газовый блок обычно не ломается, если там никто не лазил. Там делать нечего. Это заводское изделие. Если необходимо, то можно снять еще водяной блок и разобрать для замены мембраны или крышки сальника.

Разобранные элементы тщательно протираем, промываем от пыли, сажи и прочих отложений.

Особое внимание теплообменнику. Я его промываю как снаружи, так и изнутри химией или раствором лимонной кислоты. Она, кстати, здорово отъедает накипь и ржавчину изнутри. Если вода из скважины, с повышенной жесткостью, то это просто необходимо делать при каждом техническом обслуживании, ибо зарастает изнутри так, что компрессором потом не продуть. Накипь и сажа ухудшают теплопередачу, увеличивают расход газа, могут привести теплообменник к выходу из строя. Прогоревшие теплообменники на этих колонках встречаются редко, а вот забитые сажей очень часто. И колонка Бош, и Юнкерс при этом начинают плохо греть воду. Обычно все эти «косяки» выплывают в начале зимы, когда вода по трубам начинает подаваться более холодная, чем летом.

В горелке накапливается пыль, которая поступает в аппарат с воздухом, и на прозоры сверху сыплются продукты сгорания. В этой колонке горелку без разборки не почистишь, так что гоните всех тех, кто предложит вам чистить колонку пылесосом это халявщики!

Тщательно очистите от нагара и сажи термопару. Прогоревших термопар на данных колонках не встречал. Изолятор электрода пьезорозжига лучше протереть от нагара и грязи спиртом, чтобы он ни прошивал на корпус. Хорошенько продуйте трубку запальника от пыли. Чаще всего из-за этой грязи в трубке фитиль становится слабым, коптит, плохо греет термопару и колонка может тухнуть и не зажигаться. Прочистка трубки обычно решает проблему, и фитиль колонки загорается. В идеале пламя запальника должно быть голубого цвета и бить на термопару горизонтально. Если пламя фитиля желтое и большим «языком» идет вверх запальник явно надо чистить.

Теперь о неисправностях колонок Junkers (Юнкерс), Бош (Bosh)

  1. Как писал выше, колонка собрана на резиновых уплотнительных кольцах. У старых колонок они деревенеют, и уплотнения начинают течь. Хорошо, если у мастера они есть. Нередко встречаешься с разными колхозными вариантами от подмоток до герметиков.
  2. Мембрана водяного блока, в отличии от мембран китайских колонок, работает очень долго. Рваная мембрана мне встречалась один раз. Цена оригинальной мембраны порядка 1800 руб., китайский аналог стоит в районе 400 рублей. Кто как найдет. Смысла в оригинале нет, ибо цены космические.
  3. Водяной блок газовой колонки в сборе стоит в районе 4500-5000 руб.. Цена высокая. Продаются ремонтные комплекты уплотнений. Можно перебрать водяной блок самостоятельно. Нередко у блока течет регулятор протока. Лечится это заменой уплотнительного кольца.
  4. Редко, но встречается течь сальника штока водяного блока. Увы, сальник отдельно не заменить. Меняется с крышкой водяного блока. Цена крышки со штоком 2700 рублей. Очень недешево!
  5. На Junkers (Юнкерс) часто мучают датчик тяги и датчик перегрева. Порой настолько мучают, что я меняю весь комплект термопару и датчики. Если менять автоматику в планы не входило, то можно датчик температуры безболезненно закоротить (на многих импортных газовых колонках его вообще нет). Датчик тяги закорачивать не советую вещь явно нужная и спасшая не одну жизнь. Он прекращает подачу газа в колонку, если в дымоходе пропала тяга. Его можно закоротить на время, чтоб не сидеть без горячей воды, и лишь для того, чтобы быстро найти ему замену.

Если решили купить такую колонку, то почитайте отзывы на полезном сайте «Отзовик». Там каждый описал свою колонку и поставил оценки. Мой отзыв старый достаточно. http://otzovik.com/review_1713020.html

Сейчас я бы поставил твердую четверку этой колонке. Покупать рекомендую. Обычно все лечится без запчастей. Из «минусов» колонки отмечу большую цену на запчасти. Благо они ломаются не часто.

Если кому интересно, то выкладываю здесь иструкции на газовые колонки Бош и Юнкерс

Вкратце у меня все. Лезть в колонку самому, либо позвать меня, решать Вам.

Как устроен водяной узел газовой колонки, принцип работы, типичные неисправности

Проточный нагреватель состоит из нескольких узлов. Принцип работы прибора прост, но отдельные блоки требуют особого внимания. В статье рассмотрим водяной узел газовой колонки. Какую работу он выполняет, из каких материалов создан и какой у него принцип работы, вы узнаете ниже.

Конструкция и разновидности водяного блока

Материал изготовления водяного редуктора бывает разным, поэтому делится на несколько видов:

  • Латунный. Сплав меди и цинка.
  • Пластиковый. Практичное устройство не подвержено коррозии.
  • Полиамидный. Надежный прибор со стекловолокном в составе.

Регулятор колонки или «лягушка», как еще называют блок, обладает защитными функциями. Он служит для автоматического включения прибора при подаче воды. Также защищает от перегрева при снижении давления в магистрали.

Как устроен редуктор:

  • Основа и крышка с болтами.
  • Резиновая мембрана с диском на штоке.
  • Устройство расхода.
  • Переключатель температуры.
  • Датчик потока.
  • Трубка Вентури.
  • Фильтрующее устройство для горячей воды.

Крышка регулятора давления воды может скрепляться стальными винтами или заглушками. Поскольку детали не соприкасаются с водой, то риска коррозии нет. Отвернув винтов, вы снимете крышка, за которой расположена мембрана. Устройство достаточно простое.

При включении воды создается давление на мембрану. Она выталкивает шток, который приводит в действие газовый клапан. В горелку подается топливо и начинается нагрев. Когда смеситель закрывается, давление падает — детали возвращаются в прежнее положение.

Важной деталью газоводяного узла является сопло Вентури. Для чего оно нужно? Например, в технике фирмы «Нева» трубка находится в нижней части. Расположение в колонках «Оазис», «Астра» может отличаться. Деталь служит для снижения давления рабочей среды. Так происходит регулировка подачи газа.

Когда вы закрываете кран, трубка выравнивает показатели, благодаря чему штуцер мембраны возвращается на место. После этого аппарат выключается.

Водяная часть также подвержена поломкам, поэтому мы перечислим основные неисправности и пути самостоятельного ремонта.

Типичные неполадки блока

Чаще всего узел выходит из строя из-за некачественной воды. Примеси калия и магния оседают и забивают детали устройства. Также влияют перепады давления в трубах. Доказано, что 80% поломок газовых нагревателей происходят по причине выхода из строя водогазового узла.

Изучите основные признаки и причины поломок.

Напор воды нормальный, но горелка не зажигается

  • Проверьте мембрану. Резиновый элемент быстро изнашивается, рвется, течет. Вместо старого элемента лучше установить силиконовую мембрану.
  • Застрял шток, не двигается с места. Возможно, он прикипел. Смажьте это место и сальник смазкой для восстановления работы.

Холодный поток достаточно сильный, но горячий – слабый

  • Сетчатый фильтр засорился мелким мусором, ржавчиной. Снимите и прочистите деталь.
  • Забилось сопло на входе в узел. Также выполняется чистка.

При открытии смесителя колонка запускается не сразу

  • Канал шарика-замедлителя забился. Проводится разборка и чистка элементов. Шарик находится в крышке узла.
  • Шарик замедлитель неверно отрегулирован. Нужно подкрутить регулировочный винт.

После закрытия кранов прибор не прекращает работу

  • Шарик заклинило, либо его канал засорился.

Техника работает не на полную мощность, во время работы может погаснуть

  • Мембрана получила повреждения. Нужно заменить неисправный элемент.

Если вы обнаружили неисправность и решили выполнить ремонт своими руками, читайте ниже, как снять редуктор.

Демонтаж водного узла

Чтобы выполнить ремонт, блок нужно снять с посадочного места. Это возможно только вместе с демонтажем газового узла.

  • Перекройте кран подачи газа.
  • Отсоедините шланг холодной воды.
  • С помощью ключа отсоедините узел от патрубка.
  • Отключите проводку от газового клапана и микропереключателя.
  • Отверткой выкрутите болты фланца.
  • Снимите водногазовый блок.

Теперь нужно его разобрать и заменить сломанные детали:

  • Чтобы отсоединить газовую часть от водной, открутите два винта. Один находится сверху, другой снизу. Можно откручивать не до конца, а слегка ослабить крепление. Бывает, что болты прикипают. Сбрызните эти места ВД-40.
  • Разъедините блоки.
  • Теперь открутите винты «лягушки» сверху.
  • Корпус разделится на две части и станет доступна диафрагма.
  • Снимите резиновую деталь (при неисправности подготовьте новую).
  • Вытащите диск со штоком. За ними находится пружина.
  • Достаньте пружину и проверьте расположенное за ней уплотнение. Оно требует периодической чистки и смазки.
  • Устанавливайте новые детали и собирайте блок в обратном порядке. Сальник перед установкой можно смазать.
  • Закручивая болты «лягушки», смажьте их графитной смазкой.
Читайте также  Какой должна быть влажность в детской комнате?

Чтобы не запускать колонку до неисправного состояния, раз в полгода проверяйте ее составляющие, очищайте от накипи и загрязнений.

Чем смазать шток водяного узла газовой колонки?

Юрий Макаров, личный архив

Газовые колонки Нева 3208 (и аналогичные модели без автоматической регулировки температуры воды Л-3, ВПГ-1820, ВПГ-23, Нева 3210, Нева 3212, Нева 3216, Дарина 3010) часто встречаются в домах без централизованного горячего водоснабжения. Эта колонка имеет простую конструкцию и поэтому весьма надежна. Но и она иногда преподносит сюрпризы. Сегодня мы расскажем что делать, если напор горячей воды неожиданно стал слишком слабым.

Газовая колонка Нева 3208, а если точнее — проточный газовый водонагреватель настенного типа — это устройство для получения горячей воды за счёт энергии сгорания природного газа. Газовая колонка вещь неприхотливая и удобная в эксплуатации. Конечно, по задумке коммунальщиков, централизованная подача горячей воды удобнее, но на практике еще неизвестно что лучше. Горячая вода из трубы идет то ржавая, то еле теплая, а оплата кусается. А уж про пресловутые летние отключения, во время которых обладатели газовых колонок с улыбкой слушают рассказы про нагревание воды в тазике на плите, и упоминать не стоит.

Диагностика неисправности

Итак, однажды утром колонка исправно включилась, но напор воды из крана горячей воды в ванне показался слишком слабым. А при включении душа колонка и вовсе погасла совсем. Между тем холодная вода по-прежнему текла бодрой струей. Подозрение сначала пало на смеситель, но такая же ситуация обнаружилась и на кухне. Сомнений не осталось – дело в газовой колонке. Старушка Нева 3208 преподнесла сюрприз.

Попытки вызвать мастера для ремонта окончились, по сути, неудачей. Все мастера прямо по телефону заочно «диагностировали», что теплообменник забит накипью и предлагали либо заменить его (2500-3000 руб. за новый, 1500 руб. за отремонтированный, не считая стоимости работы), либо промыть на месте (700-1000 руб.). И только на таких условиях соглашались на визит. Но на забитый теплообменник это было совсем не похоже. Накануне вечером напор был нормальный и за ночь нарасти накипь не могла. Поэтому было принято решение провести ремонт самостоятельно. Кстати, точно также можно провести ремонт, если колонка не включается при нормальном напоре – скорее всего, порвалась мембрана в водяном узле, и ее нужно заменить.

Ремонт газовой колонки

Газовая колонка Нева 3208 устанавливается на стене кухни или, реже, ванной комнаты.

Перед началом ремонта необходимо выключить колонку, перекрыть подачу газа и холодной воды.

Для снятия кожуха необходимо сначала снять круглую ручку управления пламенем. Она фиксируется на штоке пружиной и снимается простым стягиванием на себя, никакого крепежа нет. Кнопка клапана газовой безопасности и пластиковая накладка остается на месте, они не мешают. После снятия ручки открывается доступ к двум крепежным винтам.

Кроме винтов, кожух держится на четырех штифтах, расположенных сверху и снизу в задней части. После откручивания винтов нижняя часть кожуха вытягивается вперед на 4-5 см (освобождаются нижние штифты) и весь кожух опускается вниз (освобождаются верхние штифты). Перед нами внутреннее устройство газовой колонки.

Наша проблема находится в нижней, так называемой «водяной» части колонки. Иногда эту часть называют «лягушкой». В функции водяного узла входит включение и выключение колонки в зависимости от наличия или отсутствии расхода воды. Принцип работы основан на свойствах сопла Вентури.

Крепится водяной узел двумя накидными гайками к трубкам подачи воды и тремя винтами к газовой части.

Но прежде чем снимать водяной узел, необходимо позаботиться о находящейся в колонке воде. В крайнем случае, под колонку при разборке можно подставить широкий таз. Но более аккуратно слить воду можно через заглушку, расположенную снизу водяного узла.

Для этого заглушку отворачивают и открывают любой кран горячей воды после колонки для доступа воздуха. Выливается около полулитра воды.

Кстати, через эту заглушку можно попытаться промыть засорение без снятия водяного узла. Это делается обратным током воды. При снятой заглушке (не забудьте подставить ведро или таз) в смесителе на кухне или в ванной комнате открывают оба крана и зажимают излив. Холодная вода пойдет обратным током по трубам горячей воды и, может быть, вытолкнет засор.

После слива воды водяной узел можно снимать без опаски. Откручиваем накидные гайки, немного отводим трубки в стороны, ослабляем три винта на газовой части и вынимаем узел вниз.

Кстати, под левой гайкой в углублении водяного узла находится фильтр в виде кусочка латунной сетки. Его нужно вытащить иголкой и хорошо очистить. У меня этот фильтр при извлечении рассыпался на части от старости. Учитывая, что в квартире после стояка и так стоит сетчатый фильтр предварительной очистки, а трубы металлопластиковые, было решено с новым не заморачиваться. Если трубы стальные или фильтра на стояке нет, то фильтр на входе в водяной узел нужно обязательно оставить, иначе прочищать колонку придется чуть ли не ежемесячно. Новый фильтр можно изготовить из кусочка медной или латунной сетки.

Крышка водяного узла удерживается восемью винтами. В старых конструкциях корпус был силуминовый, а винты стальные, открутить их зачастую было очень непросто. В Неве 3208 корпус и винты латунные. После снятия крышки можно увидеть мембрану.

В старых моделях мембрана была резиновая плоская, поэтому она работала на растяжение и довольно быстро рвалась. Замена мембраны раз в один-два года было обыденной операцией. В Неве 3208 мембрана силиконовая и профилированная. Она при работе почти не растягивается и служит гораздо дольше. Но в случае проблем заменить мембрану достаточно просто, главное – найти качественную силиконовую. И, наконец, под мембраной – полость водяного узла.

В ней обнаружилось несколько небольших соринок. Но главная проблема была в правом выводном канале. Там расположено узкое сопло (около 3 мм), создающее перепад давлений для работы водяного узла. Именно оно было почти полностью перекрыто весьма прочно застрявшей чешуйкой ржавчины. Прочищать сопло лучше деревянной палочкой или кусочком медной проволоки, чтобы не попортить диаметр.

Теперь осталось все собрать обратно. Здесь тоже есть свои тонкости. Мембрана сначала устанавливается в крышку водяного узла. При этом важно не поставить ее вверх ногами и не перекрыть штуцер, соединяющий половинки водяного узла (стрелка на фото)

Теперь все восемь винтов устанавливаются на свои места, их удерживает упругость краев отверстий в мембране.

Крышка устанавливается на корпус (не перепутайте — какой стороной, посмотрите правильное положение на фотографии) и винты аккуратно, по 1-2 оборота поочередно заворачиваются крест-накрест, не допуская перекоса крышки. Такая сборка позволяет не деформировать и не порвать мембрану.

После этого водяной узел устанавливается в газовую часть и слегка фиксируется винтами. Окончательно винты затягивают после присоединения водяных трубок. Затем подают воду и проверяют соединения на герметичность. Усердствовать с затяжкой гаек не надо, если легкая подтяжка не помогает, то требуется замена прокладок. Их можно купить или сделать самостоятельно из листовой резины толщиной 2-3 мм.

Остается поставить на место кожух. Это лучше делать вдвоем, ведь попасть на штифты практически вслепую очень трудно.

Вот и все! Ремонт занял 15 минут и обошелся совершенно бесплатно. На видео то же самое показано более наглядно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: