Какая глубина канализации в частном доме? - VITC33.RU

Какая глубина канализации в частном доме?

Какая глубина канализации в частном доме?

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Глубина канализации в частном доме

Канализация в частном доме в наше время уже такой предмет, без которого комфортное проживание невозможно. При прокладке труб и выборе наиболее подходящего варианта монтажа необходимо учесть такие факторы как глубина промерзания почвы, а также стоимость и разновидность строительного материала. Идеальная канализационная система является правильным соотношением качества и разумной цены. Поэтому при выборе глубины, на которой будет проложена канализация, следует учитывать такой важный фактор как расходы.

Содержание

Почему так важна правильная глубина прокладки труб

Достаточная глубина канализации обеспечит беспрепятственное движение сточных вод, система будет исправно функционировать круглый год. Если данный фактор упущен, и трубы проложены слишком близко к поверхности, то находящая в них жидкость будет замерзать в холодное время года. Замерзание в канализационной системе приводит к невозможности её дальнейшего функционирования.

К правильной прокладке труб также относится отсутствие поворотов в системе. Угол может стать последствием постоянных заторов, которые необходимо прочищать. Подобные явления могут проявиться не только в холодное время года, но и когда становится достаточно тепло.

Поэтому при укладке труб следует точно знать глубину промерзания грунта в данном регионе. Данную информацию можно почерпнуть из справочников или из интернета. Если канализационная система имеет изгибы, без которых невозможен монтаж, то в такие места необходимо устанавливать бетонные кольца. Они обеспечат постоянный доступ к трубам для их прочистки. Можно использовать не кольца, а обкладывать стены траншеи кирпичом, но это приведёт к дополнительным расходам.

Как составить схему внешней канализации

Наружная канализация имеет один важный фактор – необходимость проведения земляных работ. При строительстве и монтаже внешнего варианта канализационной системы необходимо точно знать последовательность процесса и некоторые его технологические стороны. Достаточно большое количество владельцев земельных участков составляют схему и занимаются прокладкой канализации самостоятельно.

На следующие факторы нужно обязательно обратить внимание при строительстве:

  • Выбор правильного угла наклона, при котором сточные воды будут беспрепятственно и быстро достигать септика, выгребной ямы или локальной очистительной станции. Угол наклона составляет 2-3 см как внешней, так и для внутренней канализационной системы. При нарушении данного фактора, в трубах будет задерживаться большое количество сточных отходов, что приведёт к частым засорениям и нестабильной работе всей системы.
  • Трубы необходимо укладывать ниже промерзания грунта. Данные о глубине промерзания почвы указываются в большинстве источников в интернете. В некоторых областях, почва промерзает слишком глубоко и провести канализацию глубже этого уровня будет слишком дорого. При этом можно сделать схему немного выше, но тогда следует утеплить систему более дорогостоящими и современными материалами. Если не будут учитываться данные факторы, то в холодные периоды сточные воды замёрзнут, и придётся ждать потепления.
  • Внешняя канализационная система должна монтироваться без углов или их слишком большого количества. Корректное изменение направления трубопровода подразумевает угол под 45 градусов. Это не будет создавать препятствий сточным водам, так как при угле в 90 градусов возможно частое образование заторов, которые приходится расчищать вручную.
  • Посередине системы канализации необходима установка бетонного кольца. Данный элемент называется смотровым колодцем и служит для свободного доступа к трубам. Такие же кольца необходимо устанавливать в местах, где система меняет направление.
  • В современном строительстве, септик устанавливают готовый. Он имеет вид резервуара, выполненного из металла или другого долговечного материала. Поэтому при установке такого септика необходимо смотреть, чтобы его входное отверстие было направлено в сторону дома.
  • При выборе канализационных труб своё внимание следует остановить на продукции из пластика. Они соответствуют всем современным технологическим требованиям, долговечны и не требуют специализированного оборудования при монтаже.
  • Следует знать технические характеристики труб. Если септик находится на порядочном расстоянии от дома, то диаметр трубопровода следует увеличить, что скажется на стоимости строительных материалов.

Отчего зависит глубина закладки канализационных труб

Чтобы правильно заложить канализационные трубы достаточно знать эти параметры:

  • Глубина промерзания почвы. Как было указанно выше, определение этого параметра не составит труда.
  • Глубина установленного септика. Очень важно, так как ото этой цифры будет зависеть вся система.
  • Уклон трубопровода. Определяется после двух вышеописанных параметров.
  • Глубина, на которой начинаются грунтовые воды.

Все эти параметры помогут определиться с глубиной залегания трубопровода, который при нормальных условиях и не слишком суровых зимах составляет 80 см от поверхности земли. Но для лучшей уверенности, закапываться надо на 10 см глубже. Также при прокладке трубопровода особое внимание нужно уделить утеплению.

При установке септика следует знать, то этот элемент должен находиться в самой нижней точке, чтобы к нему был быстрый доступ сточных вод. Септик, по современным нормам нельзя закапывать глубже чем 3 м. Он может быть выполнен из металла или пластика, сейчас некоторые производители занимаются изготовлением и продажей готовой продукции. Чаще всего септики выкладывают из кирпича или других похожих материалов.

Глубина закладки трубопровода очень влияет на конечную стоимость строительных работ. Для прокладки канализации для частного дома очень редко применяют серьёзную технику, все траншеи и ямы, чаще всего, выкапывают вручную. Если закладывать трубы на серьёзную глубину, то стоимость может увеличиться в несколько раз, поэтому следует правильно рассчитать все параметры.

Зависимость глубины пролегания канализации от диаметра трубы

Соблюдение вышеописанных параметров недостаточно для укладки качественной канализационной системы. Серьёзным фактором являются технические характеристики самих труб.

Для начала нужно выбрать материал, из которого выполнен трубопровод. Металл и керамика давно отошли на задний план и теперь лучше всего приобретать трубы, сделанные из пластика. Пластик очень стойкий к различным погодным условиям, имеет долгий срок службы, его легко транспортировать и переносить.

Следующий параметр – это диаметр трубы, от которого также зависит глубина закладки канализационной системы. Чем больше у трубы диаметр, тем на меньшее расстояние её можно закапывать в землю. Для примера: при внутреннем диаметре трубы 50 см, и глубине замерзания почвы 150 см, её необходимо закапать в землю на 1 м. Формула, по которой высчитывается глубина укладки достаточно проста: отнять от глубины промерзания внутренний диаметр трубопровода. Такая формула расчёта подходит к любым частным домам.

После расчёта размеров канализационных труб, можно приступать к подготовке траншеи. Допускается делать максимально узкие траншеи, но категорически запрещается закапывать их на меньшую глубину.

Глубина закладки трубы возле дома

При устройстве канализационной системы следует знать, что глубина закладки трубопровода может изменяться в разных местах. Важно, чтобы она не была меньше глубины промерзания почвы.

Исключение можно сделать в том месте, где канализационная труба выходит из дома. По общепринятым технологическим нормам, труба возле дома должна закапываться на 30 см выше глубины промерзания грунта в том регионе, в котором ведётся строительство. Но при этом глубина прокладки не должна быть менее 70 см. Многие строители смотрят на общие нормы и закладывают трубопровод на 50 см вглубь, что не приводит к непоправимым последствиям. Сделать такое нарушение можно в том случае, если над трубой не будет проложена дорога или тротуар.

Почему важно утеплить канализационную трубу

Утепление канализационных труб не менее важно, чем выбор правильной глубины укладки и требуемого диаметра. Эта операция необходима и несёт в себе также защитную функцию.

Замерзание трубопроводов является частым явлением зимой, особенно если они были заложены достаточно давно. Это приводит к очень печальным последствиям, для устранения которых требуется достаточное количество времени, сил и средств. Замерзанием сточных вод может привести к их расширению, вследствие чего канализационная труба лопается и требует капитального ремонта с раскапыванием траншеи и заменой пострадавшего участка.

Достаточно проложить трубу на 10 см ниже глубины замерзания и дополнительное утепление не потребуется. Но это может иметь большую стоимость, чем приобретение специальных материалов, которые еще и защищают трубы от промерзания. Поэтому выгоднее и приобрести теплоизоляционные материалы, которые в большом количестве имеются на строительном рынке.

Материалы, которые чаще всего используют для утепления канализации:

  • Минеральная вата. Данный вариант чаще остальных используется при строительстве, но является дорогостоящим, так как требуется дополнительная закупка гидроизоляции. Если не проводить гидроизоляцию, то минеральная вата, после намокания, теряет все свойства.
  • Пенополиуретан. Очень удобный в применении материал, который является влагостойким и идеально подходит для утепления канализационных труб. Его часто производят в виде двух полуцилиндров, которые имеют специальные пазы, позволяющие накрыть трубу с двух сторон и зафиксировать. Помимо удобства в работе и качества структуры, пенополиуретан имеет доступную ценовую политику и поэтому очень распространён при прокладке трубопроводов.
  • Пеноизол. Очень удобен, если в наличии имеется специальное распылительное оборудование, так как пеноизол производится в жидком виде. Для утепления трубы, её поверхность обрабатывают несколькими слоями материала, который через какое-то время застывает.

Также существуют популярный вариант обогрева труб, который требует дополнительного расхода электрической энергии. Поверх водопроводной трубы, или внутри неё, прокладывают греющий кабель, который выпускается как с возможностью самостоятельной регулировки, так и без неё. Саморегулировочный греющий кабель затрачивает меньшее количество электрической энергии, обогревает только необходимые места. Обычный кабель работает постоянно и с одной мощностью, из-за этого его расход несколько больше.

Читайте также  Какое должно быть давление воды в кране?

На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме

В загородном или дачном доме наружную и внутреннюю канализацию чаще всего обустраивает сам хозяин. И если при монтаже ни о каком заглублении трассы речи не может идти, то наружную сточную магистраль нужно закапывать в грунт, чтобы она не повреждалась и не промерзала. Но какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, толком никто не представляет, если он не строитель. Между тем, чтобы работала канализация в частном доме схема глубина укладки своими руками должна быть соблюдена, иначе трассе грозит промерзание или деформация труб при просадке грунта, что также повлечет за собой разрушение трубопровода.

При самостоятельном обустройстве наружной сточной трубы выход представляется один: предварительно изучить необходимую документацию об уровне промерзания грунта в регионе, о свойствах почвы, о характеристиках материалов, из которых будет строиться канализационная система. Принимая за окончательный результат показатели надежности всей системы, на участке рекомендуется обустраивать септик, и к нему подводить канализационную трубу из дома.

Предварительно разрабатывается проект, в котором указываются параметры и характеристики материалов, свойства грунта, расположение трассы с септика на участке с учетом уклона, делается чертеж или эскиз с привязанными к проекту размерами, составляется строительная смета. Схема составляется, начиная с самого дальнего узла слива. Если дом двух- или трехэтажный – с самого дальнего и с самого высокого узла.

Септик опускается в котлован, вырытый рядом с домом, но не ближе пяти метров от жилья. Обязательно погружение в грунт – так не только удобно принимать сточные воды самотеком, но и утепление септика за счет толщины слоя грунта происходит автоматически. Оборудование заглубляют в грунт не менее чем на 1,5 метра. Дно котлована лучше укрепить слоем бетона, чтобы септик не выдавило по весне от пучения переувлажненного грунта, или зимой от морозного пучения.

Отсюда, от глубины закладки септика, начинаются вычисления глубины погружения труб канализации в частном жилом доме. Основное правило, соблюдение которого позволит избежать сезонных нарушений стоков – вся трасса от дома до септика должна быть прямой, без вертикальных и горизонтальных поворотов. Это – идеальный вариант, но нужно к нему стремиться.

Трубы канализационной магистрали частного дома укладываются таким образом, чтобы их глубина была немного больше глубины промерзания грунта – на 15-20 см. Для южных регионов РФ минимальную глубину прокладки трубопровода выбирают не меньше 0,7-0,8 метра, при этом выбирают диаметр трубы внешней 110 мм для наружной канализации.

Под автомобильным проездом и под участками, которые зимой будут чиститься от снега, величина заглубления труб должна быть больше.

Выбор глубины обустройства канализации

Важную роль в решении, на какую глубину копать канализацию своими руками, играет соблюдение следующих рекомендаций:

  1. Правильное устройство канализации основано на том, что трубы должны иметь диаметр, рекомендованный ГОСТ Р 51613, ТУ 2248-022-23208482-02, ВСН 48-96, ГОСТ 22689.2-89 – это значение для наружной сточной магистрали составляет 100 мм для внутреннего диаметра и 110 мм для наружного. Такими трубами отводят канализацию от унитазов, бассейнов, ванн или душевых кабинок. Для отвода канализации от кухонной раковины достаточно внутреннего диаметра 50 мм при наружном диаметре 55 мм;
  2. Уклон канализационной магистрали должен быть ≥ 3 см на один метр погонный трассы. Соблюдение уклона необходимо для нормального самотека стоков – при меньшем уклоне сточные воды будут образовывать мусорные пробки, а зимой замерзать, при большем уклоне – тоже;
  3. Учитываются характеристики и свойства материалов, из которых сделаны трубы;
  4. Учитываются свойства грунта – при монтаже прокладка выше глубины промерзания не приветствуется, иначе при нерегулярном сбросе стоков вода будет намерзать на стенках труб, и в конце концов образуется ледяная пробка, которая может разорвать стенки изделия;
  5. Принимается во внимание расположение септика и место выпуска канализационной трубы из здания.

Но ошибается тот, кто думает, что трубу нельзя укладывать выше точки промерзания грунта – можно поступать и так, только магистраль придется утеплять бо́льшим количеством теплоизоляции. И такое решение не всегда является прихотью – если длина трубопровода очень большая, то можно представить, какой глубины должна быть конечная точка выхода трубы в септик, и на какую глубину придется закапывать сам резервуар. Часто это невозможно ни технически, ни финансово.

Повороты и угловые соединения разрешается делать только для внутренней магистрали – снаружи делать это не рекомендуется.

Как глубоко необходимо закапывать канализационную трубу, на сколько метров или сантиметров, решается по нескольким причинам. Так, при укладке трассы на уровне промерзания грунта стоки быстро остывают до уличной температуры, что провоцирует появление пробки, и до наступления весны канализация не будет работать, если только не раскопать ее и не отогреть. Таких пробок можно не допустить, если делать минимальное количество поворотов и соединений по всей длине магистрали. Если поворотов не избежать, в таком месте обустраивается ревизионный коллектор (колодец) с люком для осмотра сточных труб и проведения профилактических или ремонтных работ. В таком отстойнике стены также утепляются, как и вся канализационная трасса. Повороты труб рекомендуется делать не в 450, а в 300, чтобы вода перетекала плавно, без завихрений.

Для каждого региона уровень промерзания грунта зимой будет разным, но среднее его значение можно отследить по климатическим картам или справочным таблицам.

Глубина заложения канализационных труб СНиП и возможные трудности

Разработаны строгие научные нормативы глубины, на которой необходимо укладывать канализационные трубы, и закреплены они в СНиП 2.01.01.82 согласно глубине промерзания почвы в конкретном климатическом регионе. Так, для средней полосы России, в Москве и Подмосковье, углублять трубы в частном доме рекомендуется на 140 см, для Крыма и Сочи – на 80 см. такие параметры рассчитаны, исходя из особенностей промерзания почвы в разных зонах.

Часто случается, что строительство канализации, как и то, на какой глубине труба должна быть закопана в грунт, не зависит от строителей, а определяется внешними факторами, кроме того, который описан выше – длины магистрали. В скалистом грунте рытье траншеи может быть невозможным или очень дорогостоящим, на болотистом участке будет практически та же проблема, на крутом склоне или на морском берегу будут возникать другие препятствия для строительства магистрали.

Единственно правильное решение в таких ситуациях – заглублять магистраль на какую возможно глубину, но максимально утеплять ее. Для этого канализационный трубопровод оборачивается несколькими слоями рулонной теплоизоляции (минеральная вата), а заглублять трубы можно не более, чем на 30 см. Параллельно с пассивным утеплением можно применить и принудительные обогрев трассы греющим кабелем. Если дом деревянный, то от стены выход из бруса начинает обогреваться кабелем не ближе, чем на расстоянии 50 см в целях пожарной безопасности. Не обогревающиеся кабелем полметра утепляются минватой дополнительно.

Если основание дома монолитное ленточного типа, то выходная труба канализации выводится сбоку, в плитном фундаменте — снизу вверх, поворачивая трассу угловыми соединениями в 45 0 . Через монолит бетона труба должна проходить через металлическую или пластиковую гильзу (отрезок трубы большего диаметра), чтобы не деформировать основную магистраль.

Если вам негде взять справочную информацию, то просто поинтересуйтесь у соседей, давно живущих рядом, на какой глубине у них проходит канализационная магистраль – наверняка они уже исправили все ошибки, если они и были допущены при укладке собственных сточных труб.

Заключение

Итак, при укладке канализационного трубопровода следует придерживаться рекомендаций ГОСТ и СНиП для конкретного климатического региона, также необходимо соблюдать требуемый уклон трассы, а глубину рассчитывать, исходя из глубины промерзания почвы и диаметра труб.

Даже если ваша сточная система уложена на грани рекомендуемых параметров, и вы боитесь, что она может зимой замерзнуть, переживать не стоит – скорее всего, при правильном уклоне этого не случится. Небольшая изморозь, которая будет появляться на стенках труб, будет постоянно таять от слива теплых сточных потоков. Кроме того, миркоорганизмы, которые быстро размножаются в канализационных стоках, также вырабатывают тепло, которое не даст промерзнуть трубе настолько, чтобы образовалась ледяная пробка.

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Читайте также  Как с помощью белизны очистить стены от грибка?

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Глубина заложения канализации в частном доме

Если вы решили проложить сети коммуникации правильно, то у вас возникает логичный вопрос — какова глубина заложения канализации? При создании наружной канализационной линии (110 мм) в частном доме нередко возникает множество вопросов.

Один из них, интересующий практически всех — на какую глубину закапывать канализационную трубу, можно ли ее уменьшить и что произойдет, если ограничиться небольшим погружением в верхние слои почвы. Этот вопрос очень важен, поскольку от него зависит работоспособность всей канализационной системы. Рассмотрим его внимательнее.

  1. Какими факторами определяется глубина погружения канализационных труб
  2. Требования СНиП
  3. Утепление трубопровода
  4. Глубина выхода трубы из дома и уклон
  5. Земляные работы
  6. Монтаж
  7. Видеообзор:

Какими факторами определяется глубина погружения канализационных труб

Канализационную систему принято закапывать в землю по нескольким причинам:

  • необходимость спрятать трубы от взгляда жителей дома;
  • стремление освободить площадь для посадки растений или установки объектов благоустройства;
  • защита системы от низких температур.

Сборка внешней канализации производится по дну траншеи, глубина которой определяется различными факторами:

  • уровень промерзания грунта в зимнее время;
  • наличие вечной мерзлоты;
  • глубина залегания почвенных вод;
  • состав грунта на участке прокладки линии;
  • конфигурация и состав системы;
  • размер, объем и глубина погружения в грунт септика или выгребной ямы.

Факторов много, поэтому на практике обычно глубина прокладки канализационной трубы определяется самым значительным из них. Например, во многих регионах России грунт промерзает на 2,5 и более метров, с чем нельзя не считаться во время выполнения работ. Кроме того, важным фактором является состав системы. Обычно она представляет собой безнапорный трубопровод, в котором все стоки перемещаются естественным способом с небольшой скоростью. Это значит, что возможность замерзания жидкостей чрезвычайно велика и требуется принимать соответствующие меры.

Требования СНиП

Самым первым требованием СНиП относительно канализационной системы является запрет на создание наземных или надземных сетей. Это означает однозначную необходимость прокладывать трубопровод под землей.

Второе, не менее важное требование — использование труб с минимальным диаметром 150 мм для напорной системы и 200 мм, если система самотечная. Ливневые системы строятся из труб 250 мм (общие сети) или 200 мм (дворовые линии), Для маленькой частной системы загородного дома допускается использование труб диаметром 110 мм.

Прямого указания на то, какой должна быть глубина заложения канализации, не имеется. Это вызвано тем, что территория нашей страны велика, для разных регионов нужно принимать собственные правила. Поэтому указывается, что глубина канализации должна определяться для каждого случая индивидуально, на основе опыта эксплуатации подземных сетей в данной местности.

Максимальная глубина определяется по прочности материала трубопроводов, величине нагрузки от грунтовых слоев и прочим факторам. На практике принято руководствоваться наименьшими значениями, так как чрезмерно глубокая закладка — это излишние трудозатраты как во время строительства, так и при выполнении ремонтных работ.

При отсутствии данных минимальная глубина заложения канализации определяется как глубина промерзания грунта минус 0,3 м (для труб диаметром до 40 см). При этом, в любом случае труба должна быть погружена в грунт не менее, чем на 0,7 м. Требование вполне разумное, но на практике оно выполняется редко. Причинами этого являются:

  • невозможность выкопать глубокую траншею из-за близкого залегания почвенных вод;
  • наличие телефонных или электрических кабелей, иных подземных коммуникаций;
  • необходимость копать траншею своими руками.

Таким образом, глубина канализационной трубы 110 мм для наружной канализации частного или загородного дома не может быть меньше 70 см, а максимальный предел ограничен уровнем промерзания.

Утепление трубопровода

Утепление канализационной трубы позволяет предотвратить образование конденсата и наледи на внутренних стенках канала. Существует масса вариантов установки теплоизолятора, но наиболее эффективным и надежным считается использование формованного утеплителя (скорлупы). Могут быть применены и другие виды теплоизоляционных материалов:

  • вспененный полиэтилен;
  • жидкий пенополиуретан;
  • пенопласт или пеноплекс.

Основное требование к материалу — полная непроницаемость и физическая устойчивость к воздействию влаги. Ошибкой будет применять минвату, сыпучие или рыхлые виды утеплителей, так как они не смогут образовать герметичную отсечку для воды, заполнившей траншею или лоток.

Необходимо помнить, чем больше глубина заложения канализационных труб, тем ближе будут располагаться грунтовые воды. Во время сезонного повышения их уровня труба может оказаться погруженной в воду, и, если вдруг ударит мороз, система неминуемо замерзнет. Поэтому, параллельно с установкой теплоизолятора следует обратить внимание и на гидроизоляцию системы.

Глубина выхода трубы из дома и уклон

Укладка канализационных труб производится под определенным уклоном. Он имеет определенное, регламентированное значение, определяющее режим движения стоков. Если его сделать слишком пологим, жидкости будут двигаться слишком медленно, что вызовет оседание ила и образование засоров. В то же время, слишком быстрый выход воды не сможет полностью удалить плотные частицы, что также послужит причиной появления наслоений и засоров. Должный уклон канализации имеет свои показатели для труб разного диаметра:

  • d=50 мм — 30 мм на 1 м длины;
  • d=110 мм — 20 мм/м;
  • d=150 мм — 8 мм/м;
  • d=200 мм — 7 мм/м.

Необходимо учитывать, что эти значения являются рекомендуемыми значениями, которые оптимальны только при наличии соответствующих условий. Однако, в любом случае есть верхний предел величины уклона, составляющий 150 мм на каждый метр длины трубопровода.

Поскольку точка входа в выгребную яму или первую емкость септика находится на определенной глубине, а заложение труб надо произвести с заданным уклоном, можно подсчитать, на какой глубине следует выводить трубопровод из дома. Необходимо измерить протяженность горизонтального участка наружной части системы и умножить полученное значение на рекомендованную величину уклона. Результат покажет перепад высот между точками входа в септик и выпуска труб из дома. для того, чтобы глубина канализационной трубы не оказалась при этом не соответствующей нормативным требованиям, следует заранее произвести соответствующие расчеты. Это делается еще на стадии монтажа септика. Колодец надо копать с учетом уклона, специфики гидрогеологии участка и прочих факторов воздействия.

Читайте также  Как закачать воду в гидроаккумулятор?

Земляные работы

После выполнения всех расчетов надо составить карту участка, на которой должны быть отмечены:

  • расположение емкостей септика;
  • точка выхода труб из дома;
  • линии укладки всех коммуникаций, проложенных на пути траншеи;
  • строения или иные объекты, которые придется обходить при прокладке линии.

Поскольку глубина прокладки канализации регламентирована, траншею приходится копать с учетом этих требований. Часто проблема возникает в наличии построек, растений или иных препятствий, не позволяющих пройти на участок строительной технике. Приходится рыть вручную, что требует немалых физических усилий. Если для самостоятельного выполнения задача оказывается слишком сложной, нанимают бригаду рабочих, которые обеспечивают создание траншеи с нужными параметрами.

Монтаж

Сборка трубопроводов не составляет никакой сложности. Начинают от точки выхода из дома и постепенно приближаются к месту входа в септик. Иногда помогает предварительная черновая сборка, позволяющая уточнить, насколько правильно произведены расчеты, соблюдены ли уклон и глубина канализации в частном доме. Небольшие расхождения с расчетными значениями возникают практически всегда, поэтому возможность внести необходимые поправки во время черновой сборки весьма полезна.

Окончательный монтаж производят одновременно с утеплением и герметизацией соединений. Особое внимание следует уделять изгибам и точкам входа/выхода трубопроводов, где возможность образования наледи и засоров наиболее высока. После окончания сборки производят проверку системы на работоспособность и наличие протечек. Если никаких проблем не возникает, траншею закапывают. С этого момента канализационная система считается введенной в эксплуатацию.

Видеообзор:


На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме

Обустройство частного дома — это в первую очередь монтаж коммуникаций: электроснабжения, водопровода, канализации. Без них жизнь в коттедже не будет достаточно комфортной. При устройстве коллектора важно правильно рассчитать, на какой глубине закапывать канализационную трубу в частном доме (наружную часть коммуникации). От правильности выбранного параметра зависит работоспособность системы в целом в любое время года.

  1. Почему важна глубина канализации
  2. Требования к глубине закладывания канализации в частном доме
  3. Факторы, влияющие на уровень прокладки труб
  4. Расчет глубины прокладки водоотвода
  5. Варианты уменьшения глубины залегания коллектора

Почему важна глубина канализации

Важность соблюдения правильной глубины трубопровода обоснована несколькими факторами:

  • Правильно уложенная магистраль не поддается негативному воздействию минусовых температур. В трубах, смонтированных ниже уровня промерзания грунта, не образовывается наледь, поэтому коллектор функционирует нормально, без пробок, промерзаний.
  • Оптимально подобранная глубина обеспечивает простой доступ к магистрали на случай проведения ремонтных работ, если коллектор даст течь.
  • Стоит учесть и статические/динамические нагрузки на трубы. Если коллектор прокладывается под участком с высокими нагрузками (стоянка для авто, движение транспорта во дворе), нужно разместить его несколько глубже. Это защитит тубы от последующей деформации.

Септик закапывают так, чтобы над поверхностью земли выступал только его верхний люк. Если есть необходимость углубить камеру больше, выходное отверстие придется искусственно удлинять вверх.

Требования к глубине закладывания канализации в частном доме

При проведении расчетов глубины прокладки канализационной трубы в частном доме нужно руководствоваться СНиП. В документах указано, что «Конечная глубина заложения труб базируется на эксплуатационном опыте использования сетей в определенном регионе». Мастер может самостоятельно определить нужный параметр, опираясь на технические данные уже смонтированных магистралей.

Кроме того, СНиП 2.01.01.82 предлагает вниманию специалистов специальную карту-таблицу. В ней имеются рекомендованные значения глубин прокладки коллектора в зависимости от региона страны. В северных частях России желательный уровень укладки труб в почву — от 1,4 м. В южных регионах страны можно придерживаться значения 0,8 м.

Важно обратить внимание на высоту выпуска трубы из дома. СНиП регламентирует показатель 30 см и более от среднего по области уровня закладки канализационной магистрали. Если вычисленная оптимальная глубина коллектора будет 80 см, то выход монтируют на высоте 1,1 м.

Дополнительно СНиП устанавливает приблизительные нормы залегания коллектора в зависимости от сечения труб (для южных районов). При диаметре магистрали от 500 мм её прокладывают на глубину от 50 см и более. Если туба имеет сечение до 500 мм, можно углублять коллектор на небольшой отметке 30-50 см. Если же на трубопровод будет оказано динамическое давление, магистраль уже укладывают на минимальной отметке 90 см.

Если коллектор будет уложен слишком глубоко, можно столкнуться с рядом таких проблем:

  • Трудозатратность работ: копка траншей/котлована, привлечение спецтехники и др. Это отражается на стоимости.
  • Риск формирования на трубах трещин усталости. Они возникают под давлением пучинистого грунта и подземных вод.
  • Сложное обслуживание системы: промывка, возможная необходимость ремонта.

В некоторых случаях СНиП все же рекомендует класть канализационную систему глубже. При высоком уровне грунтовых вод или наличии скальных пород на участке трубы монтируют на уровне 3-4 м от поверхности земли. На сухих непучинистых почвах можно укладывать магистраль на максимальной отметке 5-8 метров.

При устройстве коллектора желательно избегать крутых углов и поворотов. Если отказаться от них невозможно, в «трудных» местах трубопровода монтирую ревизионные люки.

Факторы, влияющие на уровень прокладки труб

Карта глубины промерзания грунта

При составлении проектной документации для канализационной системы обязательно учитывают ряд факторов, которые влияют на конечный показатель глубины:

  • особенности рельефа участка: наличие резких перепадов по высоте от дома к конечной точке приемника стоков;
  • тип грунта: болотистый, пучинистый, скальный, глинистый, песчаный;
  • климатические показатели в регионе: берутся из таблицы санитарных норм и правил;
  • тип канализационной системы: напорный, безнапорный;
  • способ монтажа трубопровода: с наличием лотков или без них.

Нужно учитывать, что сточные воды, движущиеся по трубам, имеют среднюю температуру 14-16 градусов. Они могут согревать коллектор изнутри. Но чем протяженнее магистраль, тем больше вероятность, что грязная вода остынет до минусовой температуры уже на средине трубопровода. Поэтому делать ставку на относительно теплые стоки рискованно. Шанс, что это будет действительно работать – крайне маленький.

Расчет глубины прокладки водоотвода

Для проведения точных расчетов и определения конечной отметки, на которую можно закопать трубопровод, необходимо учесть сразу несколько параметров:

  • рекомендуемую по региону глубину заложения канализации;
  • высоту септика, в том числе из бетонных колец или даже автомобильных шин;
  • протяженность магистрали от выхода из дома к приемнику;
  • уклон коллектора.

Для примера возьмем среднюю полосу России, для которой рекомендуемая глубина укладки коллектора варьируется в пределах 80-120 см. При этом имеем высоту септика 1,5 м. Общая длина магистрали 15 метров. Здесь принимаем во внимание, что рекомендуемый уклон для безнапорной канализации составляет 0,8-1 см на каждый погонный метр (для труб сечением 220 мм). От точки выхода из дома до септика коллектор углубится на 15 см. Значит, траншею копают на глубине 80 см от выхода из коттеджа и делают конечную точку канала уже на отметке 95 см.

Если ввиду особенностей рельефа невозможно соблюсти рекомендуемую глубину на одном из участков протяженности коллектора, эту часть труб следует хорошенько утеплить. При укладке трубы нужно надежно фиксировать, чтобы со временем они не сдвинулись под статической или динамической нагрузкой.

Канаву под канализационную линию всегда копают на 15-20 см глубже. Это место займет в дальнейшем песчаная подушка-основание под магистраль.

Варианты уменьшения глубины залегания коллектора

Если рельеф участка не позволяет углубить трубы на нужное расстояние от поверхности земли, их монтируют на допустимой отметке. В этом случае прибегают к нескольким вариантам обеспечения надежной работы системы:

  • Качественное утепление труб. Для этого можно использовать нагревающий электрокабель (его наматывают снаружи туб), керамзитовую обсыпку магистрали или стекловолоконные утеплители. Их надевают на тубы по типу кожуха.
  • Использование специального фекально-дренажного насоса, который будет гнать стоки по трубам от дома под давлением. В результате повышенной скорости канализационных сред пробки в системе не будут образовываться.
  • Искусственное увеличение слоя грунта над уложенными тубами. Придется делать своеобразную насыпь над системой. Ее можно задекорировать под изящные решения ландшафтного дизайна (холмики, высокие газоны). Однако высаживать на них сложные мощные растения с большой корневой системой нельзя. Только цветы или газонную траву.
  • Применение труб с толстыми стенками. Чаще это чугун или сталь. Но они и стоят дорого и требуют больших трудозатрат при устройстве коллектора. Если же берут пластиковые элементы, их желательно закладывать в специальной защитной гофре.

Каждый мастер должен тщательно взвешивать возможности участка, чтобы правильно проложить канализационную магистраль на допустимо минимальной глубине. Только в этом случае система будет функционировать бесперебойно. То же самое касается ливневой дренажной системы закрытого типа.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: