Какое давление должно быть на входе в бойлер? - VITC33.RU

Какое давление должно быть на входе в бойлер?

Ошибки при использовании накопительных водонагревателей

Содержание

Содержание

Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.

1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой

Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).

На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.

Зато в результате у вас будет защищен не только бойлер, но все электроприборы в ванной, что очень даже неплохо: электрика в ванной намного опаснее, чем в «сухих» комнатах.

Если УЗО есть, его следует периодически проверять — для этого на корпусе прибора есть кнопка «тест». При ее нажатии бойлер должен немедленно отключаться. Если бойлер при нажатии кнопки не отключается или отключается с задержкой, УЗО неисправно. Такую проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в три месяца.

2. Не заземлить бойлер

Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.

Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.

Впрочем, если контакты есть, это еще не значит, что они заземлены. Пользуясь тем, что проверить его обычному человеку не так-то просто, застройщики часто «халтурят» и просто не делают контур заземления в новых домах. Если у вас есть сомнение, пригласите электрика и попросите его проверить наличие заземления в розетках.

3. Не следить за давлением в бойлере

Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.

Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.

Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.

Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.

Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.

4. Работа «на сухую»

Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.

Без воды бойлер иногда включают при первом пуске прибора, но намного чаще эту ошибку совершают при включении бойлера в квартире после долгого перерыва. Дело в том, что долго держать в бойлере воду не рекомендуется, поэтому, когда горячая вода в кране есть, бойлер правильно держать пустым. Главное тут — не забывать его предварительно заполнить, когда горячую воду в очередной раз отключат. Перед тем, как включить бойлер, убедитесь, что холодная вода в него поступает, затем откройте «горячий» кран и дождитесь, пока из него потечет вода (это значит, что бойлер заполнен до верха).

5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана

О необходимости защитного клапана уже упоминалось выше. Но этот клапан защищает не только от избыточного давления, но еще и от работы «на сухую» при отключении холодной воды.

Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.

6. Не учесть жесткость воды

Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.

У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.

  • Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
  • Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
  • Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
  • Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.

7. Развести в баке бактерии

Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.

Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.

А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).

8. Не заменить своевременно магниевый анод

Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.

Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно сделать?

11.01.18 23:01 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя Slava70

В ответ на: Значит нужно ставить

В ответ на: Вода в нагреватель поступает самотеком. При выборе водонагревателя прочел в инструкциях что минимальное давление воды 0,5

В ответ на: Вопрос ( только по водяной части, не по электрической): может ли бак с высоты 1 метр, дать давление самотеком 0,5 бар?

В ответ на: Работоспособна ли такая схема?

Зачем клапаны? Повысительные, занизительные Клапаны не повышаю или понижают. Они лишь исполнители.
Уравновесить давление с чем?

Кстати, многим насосам вообще не нужно никакое избыточное давление. Они могут работать с атмосферного.

А зачем дублирующее оборудование-то? Нам не вводили ограничений, будто «пластиковый бак» это не бочка в крышкой-пробкой. Так что к бочке подсоединяем старое колесо накачанное, получаем гидроаккумулятор, а перед ним и так стоит подающий насос. Остается только датчик уровня воды в баке и завернуть с него управление на насос.

11.01.18 23:45 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя KOCTA

В ответ на: А зачем дублирующее оборудование-то? Нам не вводили ограничений, будто «пластиковый бак» это не бочка в крышкой-пробкой.

В ответ на: саму недорогую, тысяч за 5 . (чем больше мембранник,

Тем мембранник и дороже, поэтому тут ТСу надо считать что оптимальнее в его условиях.

Читайте также  Какой потолок лучше пвх или ткань?

Если рядом есть взрослая сосна, то бочку можно же и на 6 метров выше нагревателя поднять, но тогда растут расходы на трубы-шланги.

У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
» Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе «(с)

12.01.18 17:34 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя Badger211

В ответ на: Слава,на мф-е есть человек,Беркут51,Иван зовут,у него еще топ-«Строю баню и формирую клуб. » так,вот была в свое время,пока не было центральной воды у него смонтирована именно такая самотечная система, безтвсяких нсосов и прибамбасов.Стукни ему в личку,расскажет чо и как.

12.01.18 19:50 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя Slava70

В ответ на: Хотел конечно максимально простую схему, без всяких насосов и тем более станций. Задача минимум она же и максимум — теплая водичка самотеком после трудового дня в огороде.

Терпеть поражение — это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

12.01.18 20:28 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя polheman

У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
» Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе «(с)

12.01.18 20:29 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя polheman

В ответ на: а обогреватель останется включенным

12.01.18 21:04 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя ceppelin

Терпеть поражение — это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

12.01.18 21:06 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя ceppelin

12.01.18 21:06 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя Badger211

Терпеть поражение — это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

12.01.18 21:09 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя polheman

12.01.18 21:14 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя shuninm

В ответ на: Если вода в нагревателе закончится

12.01.18 21:16 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя ceppelin

Терпеть поражение — это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

Исправлено пользователем Анжелина12 (14.01.18 09:37)

12.01.18 21:20 Ответ на сообщение Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно сделать? пользователя polheman

В ответ на: я не один раз встречал ситуации, когда бойлер был установлен вверх-ногами.

12.01.18 21:20 Ответ на сообщение Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно сделать? пользователя polheman

Исправлено пользователем Анжелина12 (14.01.18 09:38)

12.01.18 21:43 Ответ на сообщение Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно сделать? пользователя ceppelin

Терпеть поражение — это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

Исправлено пользователем Анжелина12 (14.01.18 09:39)

13.01.18 01:57 Ответ на сообщение Re: Подключение накопитель водонагревателя на даче. Как правильно. пользователя Slava70

В ответ на: Бак обычный душевой, 0,3м*1м*1м. Может и герметичный, не пробовал, раньше как то не нужно было.

В ответ на: типа Камы. я им баки из речки набираю.

В ответ на: засунуть в бак ТЭН.Но накопитель уже есть,

В ответ на: А про камеру — клевая идея

Не про камеру, а про колесо (типа в сборе)!
Камеру либо будет сильно растаращивать, либо вы не создадите большого давления. Именно колесо, если бескамерка. А если с камерой, то в крайнем случае можно и без диска, но тогда камеру в покрышке надо будет еще обмотать чем-то не особо растяжимым, чтоб в центр тора камеру не особо выпирало. Да хоть из дерева вкладыш по кольцу, но следует сделать. Из полосы оргалита (его по мусоркам хватает) согнуть кольцо и распорки из дров сделать или мешком с утрамбованными опилками центр кольца оргалитового заполнить.
ИМХО, чем мутить такое «нутро» проще в порядке оказания помощи (в утилизации отходов и наведения порядка на территории) забрать с первой подвернувшейся шиномонтажки немного мусора в виде лысой покрышки и гнутого ржавого диска. Тем более, что за диск удобно крепить этот «ресивер» в нужном месте.
Ещё нюанс будет, под давлением вода будет газироваться и воздух расходоваться, ведь бак-то без мембраны, но, полагаю, это вам картину не испортит, нехай водичка пузырится на выходе, главное осознавать что это физически естественно, а не какой-то «ужос!» типа «вода в баке забродила». Подкачка колеса конечно будет требоваться.
Но можно поиграться (не берусь пока предсказать насколько работоспособно получится и каков будет срок службы) с вариантом выполнения мембраны из свободно провисающей плёнки.

Кроме того, при нагреве такой газированной воды будет интенсивно выделяться воздух (это будет вызывать иное, возможно непривычное, звучание из нагревателя), однако если нагреватель (подача) будет свободно (без клапанов) соединен с баком (выход), то «пневмодемпфер» в виде колеса это дополнительная страховка от превышения давления и тем более вы можете предохранительный клапан поставить уже не на воду, а на воздух. Не будет так солями забиваться как типовой сбросник. И защитную манометр-автоматику можно тогда ставить по воздуху.

Рабочее давление в системе водоснабжения: каким оно должно быть и как его повысить

Контрольно-измерительные приборы на вводе водоснабжения в дом

Нормальный напор в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, позволяет им работать с максимальной эффективностью. Именно поэтому при проектировании этих сетей очень важно ориентироваться на нормы давления водоснабжения.

Если давление будет ниже оптимального, пользоваться водопроводом станет неудобно или даже невозможно. А если выше – есть риск выхода из строя рабочих узлов и водоразборных устройств.

Что нужно знать и делать для оптимизации работы таких систем, вы узнаете из этой статьи.

Нормативы

Нормы давления в системе водоснабжения регламентируются СНиП 2.04.02-84 и 2.04.01.85.

Согласно этим документам, их допустимые границы должны находиться в следующих пределах:

  • Холодное водоснабжение 0,3-6 атмосферных единиц;
  • Горячее водоснабжение 0,3-4,5 атмосферных единиц.

Это крайне допустимые значения, при которых система работать будет. А вот как работать – это совершенно другой вопрос. Но обо всем по порядку.

В чем измеряется давление в трубопроводе

Единицей измерения напора является 1 бар. Это давление, которое создает на поверхности десятиметровый столб воды.

Также его часто измеряют и в атмосферных единицах, которые по своим цифровым значениям практически равны бару. Точнее, 1 бар = 1,0197 атм. Разница несущественна, поэтому особого значения не имеет.

Какой напор считается оптимальным

Согласно тем же строительным нормам, рабочее давление холодного водоснабжения в многоквартирном доме должно быть равно четырем атмосферам.

Система подачи и распределения воды в многоэтажном доме

Но на деле оно может оказаться и выше, и ниже этого значения — в зависимости от того, на каком этаже расположена квартира, и от активности водопотребления соседями. Небольшие отклонения в ту или иную сторону допустимы, а 4 бара на входе – это то давление, которое обеспечит комфортное и безопасное пользование системой для всех потребителей.

Несколько иная ситуация с частными малоэтажными домами. Так как максимальная высота подъема воды в них редко превышает 10 метров, то тут действуют и иные нормы водоснабжения: давление в 2-3 бара считается нормальным.

Система водоснабжения частного дома

Все сказанное касается преимущественно холодного водопровода. Рабочее давление в системе горячего водоснабжения может быть ниже, так как основные приборы, которым для нормальной работы необходим определенный напор, запитываются от ХВС.

Для каждого из этих приборов существует свое нормативное давление по водоснабжению:

  • Максимальные «запросы» у ванны с системой джакузи – ей для нормального функционирования требуется давление 4 атмосферы;
  • Примерно столько же, или чуть меньше, нужно для орошения большого участка через стационарные распылители;
  • Стиральная и посудомоечная машинки не будут работать при давлении ниже 2 бар;
  • С комфортом принять душ можно будет, если минимальный напор в системе равен 1,5 атмосферам;
  • Не менее 1,5-2 атмосфер потребуется и приборам автономного пожаротушения, если дом оборудован такой полезной системой.

Спринклер системы автономного пожаротушения

Совет. Покупая подобную бытовую технику, всегда обращайте внимание на её рабочие характеристики, и в том числе на значение минимального давления, на которое она рассчитана. Получить эти данные поможет консультант или инструкция к прибору.

В частном доме с автономным водоснабжением, проектировать его нужно с таким расчетом, чтобы напора в системе хватало для всех потребителей — даже при одновременной работе всех кранов и приборов. Иными словами, насос следует брать с запасом по мощности.

Чем и как измеряется давление в системе

Измеряют давление в трубопроводах специальными приборами – манометрами.

Манометр показывает нормальное давление водоснабжения

  • На системах отопления они стоят всегда, а отопительные котлы чаще всего поставляются в комплекте с манометром.
  • Есть они и на вводе воды в многоквартирные дома.
  • А вот частникам, если они хотят контролировать давление в системе водоснабжения, нужно позаботиться об этом самостоятельно, своими руками установив измерительный прибор рядом со счетчиком.

Чтобы знать, какое давление в трубах в любой момент, нужно установить на них манометры

Эти бытовые измерительные приборы могут иметь шкалу от 0 до 6, 7, и даже 10 атмосфер. В сети действительно возможны подобные скачки и периоды подачи воды под большим давлением. Но их желательно не допускать, удерживая давление в пределах от 1,5 до 4 бар.

Обратите внимание. При более низком напоре не будут включаться водопотребляющие приборы, станет неудобно пользоваться душем. Но слишком высокое давление может доставить гораздо больше неприятностей, приведя к появлению течей, поломке вентилей и прочей сантехники. Особенно если таким будет рабочее давление в горячем водоснабжении.

Создание и поддержание давления в автономном водопроводе

Проблема избыточного напора встречается достаточно редко, поэтому поговорим о том, как поднять давление в водопроводе до приемлемого уровня. И в частном доме, и в городской квартире можно найти возможность сделать это, если включить в систему специальное насосное оборудование (см. Насос водяной высокого давления для частного дома).

Читайте также  Почему нельзя заливать дистиллированную воду в систему отопления?

Особенности автономной подачи воды

От централизованного автономный водопровод отличается следующими особенностями:

  • Прежде чем подать воду в дом, её сначала нужно поднять на поверхность из скважины или колодца. На что тратится часть мощности насоса.

Схемы автономного водоснабжения с поверхностным и погружным насосом

  • Обеспечить нормативное давление в системе холодного водоснабжения требуется для всех точек, которые находятся на разном удалении от создающего напор агрегата и могут размещаться на разной высоте.

Схема внутренней разводки в частном доме

  • Источник воды может обладать слишком низким дебитом для того, чтобы поддерживать в сети нормальное давление в течение продолжительного времени. Пока вода есть, жидкость будет течь с хорошим напором, но по мере опустошения скважины он ослабеет, а затем поступление жидкости в систему прекратится вообще.

Отсутствие воды в кране чаще всего связано с низкой производительностью источника

  • Если воды в источнике хватает, но в нем стоит слишком мощный насос, постоянная подача под большим давлением может привести к преждевременному износу системы.

Почти все перечисленные проблемы легко решаются правильным подбором водоподъемного оборудования. Кроме той, которая связана с недостаточным напором.

Как оптимизировать давление в водопроводе

Для решения этой проблемы существует несколько проверенных способов:

  • Можно включить в систему повысительный насос, который будет принудительно повышать в ней напор. Это имеет смысл делать только в том случае, когда вода в источнике есть в достаточном количестве, но к удаленным или высоко расположенным точкам потребления она приходит, потеряв по пути большую часть напора. Подобные насосы могут управляться вручную или автоматически. Второй способ предпочтительнее, так как контролировать пуск и остановку насоса тогда, когда это нужно, автоматика будет сама.

Фото насоса для повышения давления

Для справки. Такие насосы можно устанавливать и в квартирах многоэтажных домов. Но в этом случае вы рискуете оставить нижних соседей совсем без воды.

  • При недостаточном дебите использование повысительного насоса только усугубит проблему. В этом случае, решить её поможет только насосная станция с достаточно большим резервуаром для накопления воды. Работает она по следующему принципу: пока нет водоразбора, насос закачивает воду в резервуар. Он представляет собой гидроаккумулятор (см. Гидроаккумуляторы для водоснабжения: обзор разновидностей, нюансы подбора и настройки), который за счет наличия двух полостей (водяной и воздушной) создает давление в системе холодного водоснабжения – норма при этом устанавливается самим домовладельцем. После наполнения гидроаккумулятора насос отключается, а скважина тем временем пополняется. При открытии крана, вода в систему поступает из резервуара с заданным давлением. Когда же оно падает до минимального установленного значения, насос снова включается и подкачивает воду.
  • Ещё один способ подразумевает использование большой накопительной емкости. Если поставить её в самой высокой точке дома (на мансарде или чердаке), она будет наполняться основным насосом, как и в предыдущем случае, а к потребителю подаваться самотеком. Но добиться приличного напора в этом случае вряд ли получится. Лучше купить дополнительный насос, который будет качать воду уже из бочки. Тогда её можно будет установить где угодно, хоть в подвале.

Монтаж водопровода с накопительной емкостью

Это важно! Накопительная емкость обязательно должна быть оборудована поплавковыми клапанами, которые отключат насос при её наполнении и предотвратят перелив.

Заключение

Как вы наверняка поняли, нормы давления в системе водоснабжения могут весьма существенно отличаться от реальных значений. Если дом не оборудован сложными приборами, работа которых зависит от наличия определенного напора, пониженные показатели не доставят особого дискомфорта. Потому что для мытья посуды или принятия душа вполне хватает и полутора атмосфер.

Если же давление ещё ниже, это уже проблема, которую нужно решать. Как это можно сделать, вы только что прочли, но посмотреть дополнительно видео в этой статье будет не лишним.

Чтобы накопительный водонагреватель служил дольше: правила ухода

Чтобы накопительный водонагреватель служил дольше: правила ухода

Накопительные водонагреватели (другое название — бойлеры) — одни из самых популярных бытовых устройств в доме. Спрос на них не падает ни зимой, ни летом, ведь потребность в горячей воде для душа и других хозяйственных нужд никогда не пропадает. Обычно, покупая водонагреватель, мы рассчитываем, что единственное действие с нашей стороны, в котором он нуждается, — это монтаж. Как же мы ошибаемся! На самом деле без правильного ухода любой, даже самый дорогой и качественный водонагреватель может выйти из строя уже через год-два работы. Для того чтобы не было мучительно жаль потраченных денег и проведенных без горячей воды дней, ему потребуется профилактика.

Накопительный водонагреватель в интерьере

Часть профилактических работ можно выполнить собственными силами при наличии времени и хотя бы небольшого опыта работы с подобными устройствами. Однако, если вы не уверены в своих возможностях, лучше обратиться за помощью в специализированные сервисные центры.

Идеальные условия эксплуатации водонагревателя

Соблюдение основных правил эксплуатации для накопительного водонагревателя — залог его работоспособности на долгое время. Выглядят они следующим образом:

  • температура в помещении находится в диапазоне от 10 до 40 °С;
  • относительная влажность не превышает 80%;
  • корпус водонагревателя снаружи огражден от постоянного воздействия влаги;
  • вода подается в водонагреватель под давлением, находящимся в диапазоне от 1 до 4 атм. При давлении, установленном ниже отметки в 1 атм, он просто не может наполниться водой, а при более высоком существует опасность его повреждения — ситуацию может спасти только установка редуктора давления;
  • анод внутри бака должен регулярно подвергаться замене, а ТЭНы — профилактической чистке от накипи;
  • водонагреватель должен быть заземлен в обязательном порядке.

Диагностика предохранительной системы

Одним из наиболее важных элементов накопительного водонагревателя является предохранительная система. Центральное место в ней занимает клапан, который открывается в том случае, если внутри бака возникает избыточное давление. Это может случиться в результате перегрева, вызванного выходом из строя термостата, или же поломками в самой системе водоснабжения.

Пример предохранительного клапана для водонагревателя

Чтобы избежать очень неприятных последствий поломки предохранительной системы, ее необходимо регулярно подвергать проверке. Для этого несколько раз подряд поворачивают рукоятки, отвечающие за опорожнение системы и слива, оценивая ее работу. Также необходимо следить за тем, чтобы клапан не шумел в процессе работы — при неправильной работе он может издавать сильный свист.

Замена анода и защита от коррозии

Большинство производителей накопительных водонагревателей указывают в своих инструкциях по эксплуатации о необходимости регулярно — раз в год или два — заменять анод. Что собой представляет этот анод? Это металлический штырь, на который нанесен слой сплава, чаще всего магниевого (соответственно, такой анод называют магниевым анодом). Обычно он располагается рядом с ТЭНом или в другой части бака, но обязательно внутри него. Его главная задача заключается в защите внутренних металлических стенок от поражения коррозией.

Так выглядят магниевые аноды, которые нуждаются в замене

Коррозия — одна из самых частых причин выхода водонагревательного бака из строя. Из-за разницы в давлении и температуре внутренняя поверхность бака, покрытая эмалью, начинает трескаться, а сквозь трещины вода проникает непосредственно на металлическую поверхность. Та, в свою очередь, начинает понемногу ржаветь.

Магниевый анод способен предотвратить этот процесс, так как магний более активно вступает в реакцию с водой и содержащимся там кислородом — он словно принимает всю «атаку» на себя, в то время как железо при этом остается нетронутым. Этот процесс протекает до тех пор, пока не закончатся атомы магния, способные вступать в реакцию и образовывать оксиды.

Заменяют магниевый анод по мере его износа — обычно эту операцию требуется выполнять раз в 15-18 месяцев. Изношенность анода можно определить по внешнему виду — поверхность его становится рыхлой, на ней появляются неравномерные наросты, которые постепенно отпадают, а также присутствуют глубокие трещины.

Стоит отметить, что магниевый анод можно встретить далеко не во всех моделях водонагревателей — в более старых приборах он может просто отсутствовать. Также могут быть использованы алюминиевые или цинковые анодные стержни. Кроме того, существуют и альтернативные способы защиты от коррозии. Первый способ: это нанесение на внутреннюю поверхность бака эмали электростатическим способом. При этом эмаль максимально прочно соединяется с металлической поверхностью, что снижает вероятность образования микротрещин и проникновения в них влаги. Второй способ представляет собой обычное заземление. Известно, что избыточный электрический потенциал способен провоцировать более активное появление оксидов металла. Если его убирать заземлением, поводов для быстрого развития коррозии будет гораздо меньше.

Как замедлить появление накипи

Накипь — еще один страшный враг в работе накопительного водонагревателя. Она может образовываться как на стенках самого бака, так и на ТЭНах. Слой накипи на ТЭНе снижает его теплопроводность, что приводит к замедлению нагревания воды и тем самым увеличивает расход электрической энергии. Отчасти избежать появления накипи помогает регулярная замена все того же магниевого анода — его частицы могут взаимодействовать не только с кислородом, но и с кальцием, из которого преимущественно и состоит накипь. Полученные соединения удаляются с поверхности стенок бака и ТЭНа гораздо проще, чем обычная накипь.

Читайте также  Какой показатель теплопроводности лучше?

Так выглядит новый неповрежденный накипью ТЭН

Появление накипи проще предотвратить, чем потом искать пути ее удаления. В этом плане очень хороши бойлеры, поддерживающие работу в экономичном режиме. Обычно этот режим работы у них обозначается буквой «Е». На самом деле он не столько означает экономию в чем-либо (вы затратите меньше электроэнергии, но и воду получите менее горячую), сколько возможность снизить вероятность образования накипи. В этом режиме вода нагревается до 55 °С — это та температура, при которой накипь появляется медленнее всего при условии, что вода все-таки получается достаточно горячей. Как бы очевидно это ни выглядело, но более низкие температуры (35-40 °С) ни к чему хорошему не приведут: вода будет еле теплой, а бак станет настоящим рассадником бактерий, которые в этом температурном режиме будут развиваться с огромной скоростью.

Чистка водонагревателя

Все накопительные водонагреватели рано или поздно загрязняются изнутри. Признаки загрязнения очень легко заметить даже без вскрытия: они начинают больше времени тратить на нагрев воды, издают странные звуки в процессе работы (обычно шумят), нагревают небольшое количество воды. Некоторые модели этих устройств могут обходиться без чистки и четыре, и шесть лет подряд, другие же нуждаются в ней ежегодно. Однозначно можно сказать только одно: профилактическая чистка никак не повредит бойлеру, но при этом может дать ему шанс прослужить хоть немного, но дольше. Для того чтобы сохранить гарантию на свое устройство, чистку рекомендуется доверять только сотрудникам сервиса.

Подготовка водонагревателя к чистке

В общем случае последовательность чистки будет следующей: отключение устройства от электросети, перекрытие подачи воды, слив нескольких литров горячей воды, демонтаж обратного клапана, слив оставшейся воды через шланг, снятие нижней крышки водонагревателя, извлечение фланца, удаление накипи с ТЭНа и поверхности фланца, замена магниевого анода (по необходимости), удаление сгустков, крошек и других частиц накипи (они выпадают в виде осадка на дно), сборка в обратном порядке.

Эксплуатация водонагревателя в особых условиях

Далеко не всегда есть необходимость в регулярном использовании водонагревателя. Например, он может быть установлен в загородном доме или использоваться как запасной вариант во второй ванной комнате. Мнения по тому, насколько регулярно стоит отключать водонагреватель и насколько это экономично, обычно можно встретить диаметрально противоположные. Однако все специалисты едины в одном: если водонагреватель будет какое-то время находиться в помещении с температурой ниже -5 °С, воду из него нужно обязательно слить. Это объясняется тем, что вода при замерзании увеличивается в объеме — это может создать избыточное давление на стенки бойлера и привести к их повреждению.

Сервисный инженер за работой

С другой стороны, если же температура в помещении будут гарантированно выше этой отметки, сливать воду вовсе не обязательно. Существует мнение, что коррозия будет гораздо быстрее поражать «голые» внутренние стенки в том случае, если длительное время их не будет касаться вода. Однако даже в этом случае рекомендуется периодически (примерно раз в месяц или два) пропускать через водонагреватель 100-200 литров новой воды — это поможет избежать ее застаивания и развития бактерий.

Также помните, что далеко не все случаи выхода из строя водонагревателей являются гарантийными. Гарантия, как правило, не распространяется на устройства, которые неправильно транспортировались, подключались или эксплуатировались, имеют механические повреждения, не были заземлены, были демонтированы до приезда специалистов, не имеют магниевого анода, хотя он был предусмотрен в данной модели. В этом случае вся ответственность по ремонту бака ляжет на его владельца.

Что собой представляет клапан для сброса избыточного давления воды, как его установить на водонагреватель?

Использование водонагревателей требует обеспечения безопасности. При нагревании вода расширяется, а увеличение ее объема может стать причиной разрыва бойлера. Это, в свою очередь, приведет к короткому замыканию или термическому ожогу пользователя.

Для исключения подобных ситуаций используют специальное устройство — клапан сброса избыточного давления воды для водонагревателя (бойлера).

Что это такое?

Сухое техническое определение гласит: клапан избыточного давления — это арматура, автоматически сбрасывающая излишки воды при появлении избыточного давления.

Он является устройством прямого действия, поскольку реагирует непосредственно на воздействие нагреваемой среды (воды или другого теплоносителя).

Как правило, клапан избыточного давления входит в базовую комплектацию всех компактных водонагревательных приборов.

Иногда клапан избыточного давления путают с обратным клапаном. Часто оба устройства размещают в едином корпусе, поэтому и возникает путаница. Однако, эти устройства используются для выполнения разных задач и принципиально отличаются друг от друга.

Для чего нужен?

В задачу клапана входит сброс излишков горячей воды в рабочей емкости нагревателя. Расширение воды создает большое давление, угрожающее целостности прибора.

Избыточные объемы воды выводятся через специальный патрубок, соединенный с системой водоотведения или специальным приемным резервуаром.

Последствия отсутствия

При нагревании жидкость увеличивает свой объем (расширяется) на 3 %. Это означает, что в нагревателе с рабочим объемом 10 л появится дополнительные 0,3 л.

Если размер емкости не рассчитан на принятие дополнительных объемов воды (а так бывает чаще всего), корпус нагревателя будет разрушен. Потом появится трещина, в которую начнет уходить вода.

Большинство нагревателей устроены так, что уменьшение давления в рабочей емкости тут же компенсируется подпиткой из сети. Поэтому течь будет постоянной, пока емкость не заменят или не отремонтируют.

Устройство и принцип работы

Клапан избыточного давления представляет собой пружинный клапан прямого действия. Его выходной патрубок перекрыт шариком, прижатым к отверстию пружиной.

Когда напор H2O в нагревателе превышает усилие пружины, шарик открывает проход и выпускает излишки воды. Как только давление падает, пружина вновь прижимает шарик и закрывает выходное отверстие.

Внешне клапан напоминает обычный фитинг-тройник, но на перпендикулярном его отводе установлен ручка спуска воды. Выпускной патрубок снабжен ребристыми выступами для присоединения трубки, соединяющейся с системой водоотведения.

Существует несколько разновидностей таких устройств. В первую очередь, они делятся по величине предельного давления:

  • для емкостей объемом до 50 л;
  • от 50 до 200 л;
  • выше 200 л.

Как правило, устройства первой и второй группы — неразъемные. Более мощные предохранительные клапаны предназначены для работы с высоким давлением (обычно, до 7 Бар).

Как выбрать модель для бойлера?

Если водонагреватель укомплектован предохранительным клапаном в стандартной комплектации, для замены необходимо приобрести такую же модель. Однако, иногда возникают ситуации, когда надо установить устройство на старую модель бойлера, не снабженную подобной защитой.

В таких случаях принято руководствоваться цветом спускной ручки:

  • красный цвет — модель рассчитана на предельное давление 0,6 мПа;
  • черный цвет — 0,7 мПа;
  • синий цвет — 0,8 мПа.

Параметры бойлера можно узнать в инструкции. Иногда предельное давление указывают на специальной табличке или бумажной наклейке, установленные на корпусе прибора.

Выбирать устройство необходимо в точном соответствии с предстоящей нагрузкой. Если он рассчитан на меньшее давление, вода постоянно будет сливаться. Если же номинал клапана намного выше рабочего значения, устройство при перегрузке не сработает, создавая опасность для нагревателя.

Пошаговая инструкция по монтажу

Клапан избыточного давления устанавливают на подводящей линии холодной воды к водонагревателю. Между бойлером и устройством никаких дополнительных устройств или запорной арматуры быть не должно.

Инструменты и материалы

Для установки потребуются:

  • лента ФУМ или сантехнический лен;
  • прозрачная трубка на выпускной патрубок;
  • газовый ключ (малый).

Подмотка нужна для уплотнения резьбовых соединений. Пользоваться газовым ключом надо аккуратно, чтобы не сорвать резьбу или не оторвать патрубок на бойлере.

Прозрачную трубку натягивают на выпускной патрубок, а второй конец помещают в канализационный отвод. Трубка не обязательно должна быть прозрачной, но контролировать процесс слива удобнее, если можно увидеть режим сброса излишков воды.

Процесс установки

Перед началом установки необходимо отключить электропитание от бойлера, слить воду и перекрыть кран подачи.

Клапанное устройство обычно привинчивают прямо к патрубку подпитки нагревателя. На резьбовые соединения наносится сантехнический лен или лента ФУМ, после чего навинчивается корпус клапана.

Выпускной патрубок должен быть направлен вниз. Затем навинчивается гибкий шланг подачи и натягивается трубка слива воды.

Для проверки работоспособности защиты наливают воду и включают нагрев. Когда прибор выйдет на номинальный режим, ручку слива устанавливают в вертикальное положение. Если из патрубка потекла вода (ее видно сквозь прозрачные стенки трубки), значит, монтаж выполнен правильно.

Неполадки: их причины и устранение

Возможны два вида неполадок:

  1. Постоянное подтекание из выпускного патрубка. Это свидетельствует об избыточном давлении в системе подачи воды. Проблема решается путем установки редуктора.
  2. Отсутствие выпуска излишков воды при высоком давлении в емкости. Это означает, что клапан поврежден или рассчитан на большее давление. В любом случае, устройство надо заменить, подобрав подходящую по номиналу модель.

Что делать, если течет из предохранительного клапана от водонагревателя, подскажет видео:

Заключение

Защита водонагревателя от избыточного давления является обязательным элементом конструкции. Все современные модели бойлеров укомплектованы предохранительными клапанами, но на старых установках их может не быть.

Необходимо подобрать подходящую модель, руководствуясь показателем рабочего давления в емкости. Установку производят в соответствии с инструкцией, на отключенный и отсоединенный от воды бойлер.

После установки обязательно следует проверить работоспособность клапана, чтобы сразу исправить возможные ошибки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: