Сколько проводов должно быть в розетке? - VITC33.RU

Сколько проводов должно быть в розетке?

Четыре провода в розетке: что это, зачем, и как подключать

Отправим материал на почту

Недавно что-то попало в розетку, она сгорела и это вызвало замыкание – пришлось чинить. Взял набор для работы, разобрал розетку, съездил в магазин, купил деталей на замену сгоревшим или испорченным и начал собирать. Тут появилась проблема – в розетке четыре провода. Зачем, почему, как подключить – даже сразу и не вспомнил. После того, как все собрал и проверил, подумал, что будет полезно рассказать, почему к розетке может подходить четыре провода, и что с этим делать.

Про розетку её устройство и виды

Розетка – стационарный прибор, установленный в разъём для связи электрических сетей. Рассчитаны на силу тока до 25 ампер и напряжение 220 вольт или 380 вольт.

  • Корпуса, что соединяет все детали;
  • Крышки для защиты деталей от воздействия внешней среды и декора;
  • Коробки, в которой размещается все механизмы;
  • Клемм, которые нужны для соединения проводов;
  • Контакты (лепестки), они нужны для контакта актирования со штекером кабеля;
  • И прижимное устройство для удержания розетки в подрешетнике;

Розетки классифицируются по разным показателям.

Во-первых, они делятся по количеству возможных потребителей (количество точек, к которым можно подключить прибор). Бывают одинарные, двойные и системы блоков, у которых от трёх до пяти точек.

По мощности розетки делятся на три группы;

  • Слабые (от 1,7 кВт);
  • Средние (от 3,4 кВт);
  • Сильные (в диапазоне 6,6-10 кВт);

По степени защиты от воды розетки классифицируются так:

  • IP 0-24 – отсутствует защита;
  • IP 25-40 – защита от лёгких брызг;
  • IP 41-54 – защита от слабых потоков воды;
  • IP 55 + – полная защита, абсолютно герметичны;

Также розетки классифицируются по количеству разъемов и наличием провода заземления:

  • 2 разъёма – провода фаза и ноль;
  • 3 разъёма – два провода фазы и один нуля;
  • 3 разъёма – провода фазы, один нуля и заземления;
  • 4 разъёма – два провода фазы, один нуля и заземления;
  • 5 разъёмов – три провода фазы, один нуля и заземления;

Сборка розетки с четырьмя проводами и для чего они нужны

Итак, у вас что-то случилось, пришлось разбирать и собирать розетку. При сборке вы столкнулись с проблемой – в розетке 4 провода. «Что это, зачем и какие провода подключать?» – наверное, эти вопросы вы сначала себе задали. Давайте разбираться, для начала – для чего в розетке 4 провода.

Современные розетки устроены системой, то бишь электричество идёт от источника к одной розетки, от розетки к другой, от той к третьей и так дальше.

Благодаря этому решению в доме используется меньшее количество проводов, чем если бы при подключении напрямую от источника питания к розетке.

Таким образом от источника питания идёт два провода – фаза и ноль, два других провода идёт к другой розетке и передают на неё электричество.

Разобраться какие провода подключать весьма просто.

Для этого вам понадобится индикатор напряжения. При включённом питании проверяем индикатором все четыре провода, лишь на один, из которых сработает индикатор.

После отключите питание и подключите провод фазы к розетке через клеммы. Методом подбора нужно будет выбрать провод нуля.

Не подключайте провода при включённом питании, это опасно. Всегда перед подключением провода выключайте питание.

Ну а дальше просто подключите оставшиеся провода – к каждому проводу пару.

В случае если у вас нет индикатора напряжения, то придётся самостоятельно подобрать провод фазы и нуля, после чего всё также подключить вторую пару.

Рекомендую следующее видео, где автор рассказывает и наглядно показывает, как правильно подключать провода в розетке:

Что в итоге…

Сегодня мы разобрались как устроена розетка, её виды, почему в розетке 4 провода и как правильно подключать розетку, если в ней 4 провода.

Розетка устроена из нескольких частей: корпуса, крышки коробки, клемм, контактов (лепестков).

Классифицируются розетки по мощности, количеству возможных потребителей, степени защиты от воды, количеству разъёмов и наличием провода заземления.

Четыре провода в розетке обусловлено удобством и экономией. Все розетки подключены по системы – электричество подаётся от источника питания напрямую к розетке, через два дополнительных провода розетка подключаются ко второй и передают её ток, вторая к третьей, третья к четвёртой и так далее.

При подключении розетки, необходимо сначала найти провод фазы с помощью индикатора напряжения или методом подбора, после чего определить провод нуля, подключить их к розетке, проверить работоспособность и подключить к каждому проводу по паре, что передадут ток к следующей розетке.

Напишите в комментариях, как выдумаете – эффективна ли такая система подключения питания или лучше напрямую от источника к розетке?

Схема подключения розетки

Содержание

  1. Несколько слов о видах электрических розеток
  2. Технические характеристики
  3. Устройство электрической розетки
  4. Схема подключения в 3 шага

1. Несколько слов о видах электрических розеток

Разговор про схемы подключения розеток и выключателей своими руками, как правило, начинается с перечисления наиболее популярных видов изделий. Эта статья не исключение. По типу монтажа все розетки делятся на накладные и встроенные. Первые крепятся на стену или иную поверхность при открытой проводке, когда провода идут поверх отделочного материала. В этом случае не требуется делать отверстие в стене. Розетку монтируют так, чтобы на поверхности оставалась только крышка. Корпус утапливается в поверхности стены, как и вся проводка в помещении. Монтаж делается в установочные подрозетники.

Далее модели принято делить на те, что имеют заземление, и без него. Примером первых может служить розетка для подключения электроплиты. Они имеют три контакта для подключения к трехконтактной проводке и устанавливаются в домах с заземлением. Вообще же о размерах и конструкции одно- и двуместных розеток с заземляющими контактами и без них, предназначенных для подключения к сети 220 В потребителей с минимальными токами до 20 А и напряжением до 277 В, можно прочитать в ГОСТ 7396.1-89.

Существуют розетки, снабженные защитными шторками, которые находятся внутри корпуса и приоткрываются лишь в тот момент, когда в розетку вставляется вилка. А когда она вынимается, пружинный механизм возвращает шторку на место, чтобы защитить пользователя от поражения электрическим током.

Корпус розеток с выталкивателем вилки предусмотрен для случаев частого использования приборов в одной розетке. Чтобы вытащить вилку, требуется приложить некоторое усилие. Система выталкивателя предусматривает кнопку, нажав на которую пользователь легко извлекает вилку электроприбора.

Удобны современные розетки с подсветкой: светодиод излучает световой поток, достаточный, чтобы найти розетки и выключатели в полной темноте. Светодиоды генерируют рассеянное свечение, которого достаточно, чтобы пользователь сориентировался в темном помещении.

Наконец, в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате и сауне, устанавливаются элементы с защитными крышками – розетки и выключатели с высоким уровнем влагозащиты.

2. Технические характеристики

  • Номинальный ток – то количество тока, которое может быть пропущено через устройство за определенный промежуток времени. Как правило, оно равно 16 А.
  • Номинальное напряжение – величина, необходимая для работы электрического прибора: 220 В для розеток бытового уровня, 380 В – для промышленного.
  • Допустимая мощность розетки – показатель, определяющий количество ватт, при которых сможет работать электроприбор, подключенный к этой розетке. Для этого умножают номинальное напряжение на номинальный ток. В нашем случае это будет 3520 Вт. Для сравнения: в прежние времена этот показатель был равен 1386 Вт (6,3 А х 220 В).
  • Степень защиты IP – состоит из двух цифр. Первая говорит о степени защищенности от попадания внутрь корпуса твердых предметов и пыли. Индекс IP0 означает полное отсутствие такой защиты, а IP6 – герметичный корпус, исключающий любое проникновение пыли. Вторая цифра обозначает устойчивость корпуса к попаданию внутрь влаги, т.е. 0 – отсутствие защиты, 7 – допускается полное, но кратковременное погружение элемента в воду. Например, модель Lezard ОП Ната б/з имеет IP20, т.е. защищена от контакта, например, с пальцами человека, но не имеет защиты от влаги. А Volsten V01-14-R24-S Magenta Nero имеет IP44, т.е. защищена от проникновения внутрь предметов диаметром больше 1 мм, но не от пыли, и защищена от брызг, падающих в любом направлении. Как уже говорилось, подключение сетевой розетки такого типа имеет смысл в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Читайте также  Что такое LAN розетка?

3. Устройство электрической розетки

Рассмотрим основные элементы конструкции, чтобы описание того, как подключить розетку, было наглядным.

Контакты выполняют функцию проводника электричества из сети к электроприбору. Изготавливаются из металлического сплава, достаточно упругого, чтобы штырьки вилки надежно соединялись с розеткой. Выходные контакты нужны для подключения штырей вилки. По-другому они называются губками или лепестками. Состоят из двух пластин с расширениями. Входные контакты, или клеммы, служат для подсоединения проводов. Могут быть винтовыми, когда провод зажимается между пластинами, соединенными винтом, который закручивается вручную, и безвинтовыми, когда пластины поджимаются и удерживаются пружинистым элементом. Заземляющий контакт отводит статическое электричество в землю. Чаще всего имеет форму скобы. Отдельно стоит трехфазная розетка (ее схема подключения рассматриваться в статье не будет). Она имеет четыре закрепленных контакта: три фазных, еще один – ноль или земля. Имеет более мощные латунные пластинчатые контакты: поскольку три фазы проводят через себя 380 В, а не 220, нужна большая масса проводника.

Колодка является основанием розетки, на котором держатся контакты и корпус, защищающий внутренние элементы. Материалом может быть карболит или керамика, которая на сегодняшний день используется чаще всего: она является отличным диэлектриком с большим показателем прочности и огнеупорности. Но у нее есть и свой минус – хрупкость. Некоторые производители используют особый пластик – поликарбонат с добавками.

Защитный корпус по-другому называется лицевой панелью. Он покрывает основание с контактами, защищает от случайного соприкосновения с проводниками (в том числе пальцами), обеспечивает необходимую пылевлагозащиту. Изготавливается из небьющегося пластика, устойчивого к нагреву, реже – из стекла, металла и дерева.

4. Схема подключения в 3 шага

Первый шаг. Сначала следует отключить автоматические выключатели на входе, чтобы обеспечить электробезопасность работ. Затем необходимо проверить, действительно ли отсутствует напряжение. Это надо сделать до того, как корпус элемента будет откручен, и вы коснетесь оголенных проводов. Проверка производится индикатором напряжения. Если надо изъять старую розетку, снимают ее корпус, откручивают фиксирующие винты, прижимающие лапки, и вынимают розетку, ослабив крепление проводов. Подключение новой розетки, которую устанавливают на замену, начинают с откручивания клеммных винтов, которые удерживают пластину, фиксирующую провод.

Второй шаг. С провода снимается ножом или особым инструментом около 10 мм изолирующей оболочки. Оголенную часть нужно завести в клемму и затянуть винт. Усилие не должно передавливать жилу. Если вы хотите максимально надежно подключить зачищенный провод, то жилу следует согнуть в кольцо. Его диаметр не должен превышать диаметр шляпки винта, которым провод будет зафиксирован. На практике это не больше 5 мм. Полученное кольцо необходимо прижать винтом для обеспечения наибольшей площади касания провода и контакта. В случае, когда происходит установка розетки с заземлением, следует присоединить заземляющий провод к среднему контакту.

Третий шаг. Следует произвести монтаж корпуса в подрозетник, при этом не должно возникать его перекосов – розетка должна быть аккуратно утоплена в стену. Провода осторожно помещаются в подрозетник. Чтобы закрепить розетку в нужном положении, используйте прижимающие лапки и винты. Закрутив их, вы раздвинете лапки, и элемент будет зафиксирован. Помните, что такая конструкция предусмотрена в старых моделях, новые же фиксируются винтами, располагающимися в подрозетниках. Вам останется только прикрутить корпус.

В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор электророзеток в разном исполнении корпуса. Вы легко найдете вариант, который впишется в любой интерьер. Выбирая устройство под сложную задачу или для эксплуатации с непростым электрооборудованием, обратитесь за консультацией к менеджеру-консультанту. Подключение розеток своими руками потребует инструментов и приспособлений для монтажа – выбирайте их в соответствующих рубриках и делайте заказ.

Какого сечения должен быть провод для розеток?

Задумали поменять проводку или просто дополнить новыми точками и не знаете с чего нужно начинать. Вначале нужно подсчитать мощность всех приборов и определится с сечением провода для розеток, после чего можно накидать план на листок бумаги, а затем начертить на стене места, где будут проходить кабеля и подсчитать их метраж. Но сначала нужно определить в каком состоянии находится старая проводка, можно ли ее дополнить, подключив новые ветки. Такой вариант будет самым экономичным.

При осмотре вы обнаружили, что проводники от щитка находятся в аварийном состоянии или они не рассчитаны на дополнительную нагрузку, то рекомендуется установить новые. Более надежными и прочными являются медные провода, ну обо всем по порядку.

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все было правильно необходимо сделать расчет, сколько приборов будут запитываться в каждой комнате, от этого и будет зависеть, какого сечения покупать провод. Если сумма всех приборов составляет до 3кВт, то достаточным будет проводник сечением 2,5 мм 2 . Для кухни, где оборудование потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку сечением жил у кабелей от 4 до 6 мм квадратных, в зависимости, какая у вас плита и оборудование.

Что получается в итоге от щитка на розетки пойдет провод толщиной 2,5 мм 2 , на кухню и в ванную, если там стоит водяной котел, кабеля должны быть не менее 4 мм квадратных. На освещение комнат вполне хватит сечения 1,5 мм 2 . Не забывайте про заземления, которое должно быть обязательно на кухонных розетках и в ванной комнате.

На всех приборах пишется потребляемая мощность, этикетку можно найти на обратной стороне или под крышкой. Если по каким то причинам не нашли наклейку, то можно посмотреть в паспорте или интернете. После подсчета потребляемой мощности следует заглянуть в таблицу и выбрать провод нужного диаметра.

Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

При выборе провода нужно обратить внимание на тип, марку проводников. На строительном рынке сегодня можно встретить большое количество контрафактной продукции, поэтому нужно быть предельно осторожным, от этого зависит безопасность вашего дома. Не покупайте провод ПУНП (провод универсальный плоский) для монтажа розеток, безопаснее будут такие марки:

  • ВВГ — кабель с двойной изоляцией на основе ПВХ, не имеет способности к самозатуханию. Подойдет для розеток.
  • ВВГнг — провода, изолированные, ПВХ с двойной защитой, последнее в абвиатуре «нг» говорить, что у провода поливинилхлоридная изоляция препятствует горению. Рекомендуется использовать кабель в деревянных помещениях.
  • ВВГнг-LS — в этом случае применяется безгалогенный ПВХ (поливинилхлорид), который не способен выделять дым. Такие провода можно применять в детских комната и учреждениях, при коротком замыкании дети не надышатся едким дымом.
  • NYM — (N) немецкое качество (Y) изолированный ПВХ (M) монтажный кабель. Дорогой аналог ВВГнг от немецких разработчиков.

Конечно, эти провода отличаются по цене, но на безопасности экономить не нужно. Чтобы лучше вам понят, для каких потребителей, какие провода ставить приведем пример:

  • Для стиральных машин, компьютеров и других приборов с небольшой мощностью подойдут провода для розеток ВВГ сечением 3*2,5 мм 2 . Цифра «3» обозначает количество проводов в обмотки.
  • Для подсоединения электроприборов с высокой мощностью в трехфазной сети, духовой шкаф, насос, необходимо применять ВВГ 5*2.5 мм 2 .
  • В деревянном доме подключать к розеткам рекомендуется ВВГнг 3*2.5 мм 2 .
  • Существуют различные светильники и бра под розетки, в этом случае сечение и количество провода для розеток может быть 3*1.5 мм 2 .
Читайте также  Какое напряжение в розетке для плиты?

Подробнее о подборе провода для розеток смотрите в этом видео:

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.

Высверливание отверстий под розетки

Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:

  1. Рулетка и спиртовой маркер.
  2. Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
  3. Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
  4. Болгарка с алмазным диском.
  5. Перчатки, спецодежда и респиратор.

Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.

Заключительный этап

Провод, уложенный в штробу, фиксируется несколькими способами, замазывается гипсом или при помощи специальных хомутиков которые вставляются в высверленное отверстие, а потом замазывается гипсом. По концам проводы должны висеть с запасом, для того чтобы подключаться к розетке и распределительной коробки было удобно. Провода должны плотно скручиваться, затем изолироваться.

Все работы должны производиться с точностью, особенно аккуратно нужно подходить к соединениям, провода должны быть зажаты так чтобы не было между ними просвета, в противном случае в проблемных местах будет искрить и греется.

При выборе розеток обращайте внимание на способ крепления для проводов. В импортных моделях можно найти устройство для зажима зачищенного кабеля. Благодаря такой розетке вы значительно сэкономите свое время на монтаже, ну и главное, такое крепление переносит большие нагрузки. Для ванной комнаты рекомендуется поставить УЗО с утечкой тока 10 мА.

Работа, кажется не сложная с первого взгляда, но для новичка будет сложным выполнить все правильно. Поэтому рекомендуется вначале подготовиться, для этого можно посмотреть видео и потом попробовать сделать все самому. Но если неуверены и сомневаетесь в своих силах, то не следует рисковать, сегодня много хороших специалистов, которые выполнят такую работу быстро и качественно.

Какой кабель использовать для проводки в квартире

По запросу читателей сегодня я максимально простым языком расскажу, как выбирать электрокабель для проводки в квартире. Я не буду вас мучить СНИПами, ПУЭ и СП для профессиональных электриков, а дам самый простой и действенный способ определения сечения кабеля.

Я не обладаю феноменальной памятью, мне трудно запоминать формулы, поэтому за 15 лет практики я вывел следующее правило:

  1. Узнай потребляемую мощность самых мощных электроприборов.
  2. Раздели киловатты на 2 и получишь сечение провода в квадратных миллиметрах. Сечение кабеля всегда округляй в большую сторону.

Всё! По большому счету, я больше не прибегаю ни к каким расчетам. Этого достаточно, чтобы с запасом рассчитывать любые линии домашней электропроводки. Работает вплоть до 10 кВ. Если прибор потребляет больше, то нужно смотреть таблицы расчетов.

Какой провод использовать?

Здесь всё просто, запишите простую аббревиатуру «ВВГ-НГ-ЛС» — это цельнолитой (не волосинки, а цельная жила) медный провод.

Он не поддерживает горение, и при нагревании выделяет наименьшее количество дыма. По всем правилам строительства он идеально подходит для жилых помещений.

Сколько жил нужно?

Если дом старый и заземляющего контура в нем нет, то достаточно двух жил. Ноль и фаза.

Если дом новый и в щитке есть провода желтого цвета с зеленой полоской, то по всей квартире нужно тянуть трехжильные провода. В них будет ноль (синий), фаза (белый) и земля (желтый с зеленой полоской).

Если для плиты используется 3 фазы, то провод будет либо четырёх, либо пяти жильный, в зависимости от того, есть ли в доме заземление. 3 жилы для трех фаз, одна жила ноль и земля.

Подробнее об электромонтажных работах можете узнать по ссылке relicon.kiev.ua

Примеры расчета

Например, необходимо протянуть кабель для плиты на кухне. На плите написано, что она потребляет 8 киловатт. В доме есть заземление, плита на 220 вольт.

Здесь сначала нужно узнать сечение кабеля (его толщину, а вернее площадь его сечения), для этого потребляемую мощность (8 киловатт) делим на два:

Теперь мы знаем сечение кабеля – 4 миллиметра квадратных.

Что нужно сказать в магазине? Необходим кабель ВВГ-НГ-ЛС 3х4 (здесь тройка – это количество жил, а четверка это сечение кабеля, которое мы только что вычислили).

Длину просто замерьте рулеткой по стенам и потолку, как будет проходить провод, и прибавьте минимум 1 метр, чтобы был запас на монтаж и маневры.

Рабочая зона на кухне

Например, вы знаете, что на столе будет стоять: чайник, микроволновка, гриль и кухонный комбайн.

  • Чайник – 2,2 кВ.
  • Кухонный комбайн – 1 кВ.
  • Гриль – 2,5 кВ.
  • Микроволновка – 1,5 кВ.

Важное отступление: обычные бытовые розетки рассчитаны максимум на 16 ампер, при переводе в потребляемую мощность – это не более 3,45 кВ.

Для розеток я использую провод максимум 2,5 миллиметра квадратных. Итого, 5 киловатт мощности. Максимум 2 сильно нагруженных розетки на 1 проводе.

Поэтому необходимо создать группы: например, 2 розетки будет подключено к 1 кабелю, и туда подключится чайник и кухонный комбайн. Чайник потребляет 2,2 киловатта и комбайн максимум 1 киловатт. Итого 2,2 киловатта, хватает с запасом! Ничего греться не будет.

Затем, гриль потребляет 2,5 кВ., а микроволновка 1,5 кВ., итого получается 4 кВ. Отлично, это ещё 2 розетки и ещё одна отдельная линия, которую мы ведем напрямую с щитка.

На кухне также есть и второстепенные потребители, такие как холодильник, телевизор, блендер и прочее. Для них лучше провести отдельную линию. В сумме нагрузка не превысит 5 кВ.

Освещение

Для большинства задач хватает кабеля 1,5 миллиметра квадратных. Вряд ли в одной комнате будет лампочек больше чем на 3 киловатта.

Кондиционер

Если комната маленькая, и кондиционер потребляет не более 2,5 кВ., то достаточно кабеля ВВГ-НГ-ЛС 3х1,5. Трехжильный кабель на 1,5 миллиметра квадратных.

Но если кондиционер потребляет больше 3 кВ, то провод необходимо брать 2,5 миллиметра квадратных.

Помните, для сложных или сильно нагруженных электроприборов, всегда старайтесь проводить отдельную линию (отдельный провод).

Такие потребители как духовой шкаф, варочная панель, бойлер, кондиционер, электрические теплые полы и прочее, всегда подключаются по отдельным линиям.

Выбор проводов для розеток по сечению кабеля

Замена проводки в квартире или доме — ответственный процесс, который требует грамотного выполнения монтажных работ и правильного выбора электротехнических приборов, расходных материалов.

Основная нагрузка приходится на розетки, к которым подключают мощные бытовые электроприборы. Возникает вопрос: какого сечения должен быть провод для розеток? Диаметр должен быть таким, чтобы кабель выдержал токовую нагрузку и не перегревался в процессе эксплуатации энергозависимой техники.

Читайте также  Можно ли делать розетку за посудомойкой?

Особенности монтажа розеток

Ремонтные работы по замене электропроводки должны выполняться в соответствие с Правилами эксплуатации электроустановок. Для самостоятельного монтажа токоведущих проводников нужно иметь элементарный опыт в проведении такой работы.

Устанавливать розетки для использования в бытовых целях необходимо с соблюдением следующих условий:

  1. От прибора отсчета потребляемой электроэнергии подключают несколько автоматов — по одному на каждое помещение квартиры или дома.
  2. Автоматы должны срабатывать на отключение подачи электроэнергии в случае перегрузки сети, замыкания и прочих неприятностей.
  3. Каждая комната квартиры или дома должна обслуживаться отдельной распределительной коробкой и автоматом отсечения.
  4. Нельзя объединять в одну сеть нагруженные розеточные группы и провода освещения.
  5. Сечение провода для розетки выбирают в зависимости от мощности электроприборов, которые планируется подключать в сеть.
  6. Рекомендуется использовать для бытовых нужд медные, а не алюминиевые проводники, поскольку они обладают большим сроком службы.
  7. Диаметр сечения кабеля для розетки должен составлять 2,5 мм2 при условии, что суммарная потребляемая мощность электроприборов не превышает 3 кВт.
  8. На кухне для розеток, в которые подключают мощные бытовые приборы, выбирают кабель сечением 6 мм2 — оптимальный вариант, но не менее 4 мм2, способный выдержать большие нагрузки.

Если в комнате подключают в сеть только маломощные приборы, можно проложить для розетки кабель сечением 1,5 мм2. Но это минимально допустимое значение, потому при крайней необходимости включать в такую розетку мощный прибор небезопасно — провод будет сильно нагреваться.

Характеристики кабеля

В жилых помещениях для монтажа проводки преимущественно используют двухжильные и трехжильные провода. Первые подходят для розеток без заземления, вторые — для розеток с заземлением. Для организации освещения достаточно провода сечением в 1,5 мм2.

Рекомендуется использовать характеристики самого мощного электроприбора: по ним ориентироваться при выборе марки и сечения провода.

Чаще всего применяют следующие виды кабелей:

  1. ВВГ и ВВГ негорючий — силовой провод, который может работать в сетях с напряжением 220 и 380 В. ВВГ расшифровывается как кабель «винил-винил-голый», то есть в качестве оболочки и изоляции используется поливинилхлоридный пластикат, а в качестве токопроводящей жилы — многопроволочный медный проводник. Сечение провода – от 1,5 до 50 мм2 для 1, 2, 3, 4 жил и от 1,5 до 25 мм2 для пяти- и шестижильных проводников.
  2. ПВС — кабель из скрученных медных проводников в виниловой оболочке, изоляция которого выполнена с использованием поливинилхлоридной смолы. Отличается хорошей гибкостью, устойчивостью к коррозии, безупречными эксплуатационными характеристиками. Подходит для организации проводки от распределительной коробки в жилых помещениях, подключения розеток для электроприборов. Количество токоведущих жил — 2 – 5, сечение — 0,75 – 2,5 мм2.
  3. NYM — провод для монтажа стационарной электропроводки, изготовленный по немецкой технологии. Конструкция провода состоит из медных жил, пространство между которыми заполнено негорючей невулканизированной резиновой смесью, а оболочка проводника изготовлена из негорючего поливинилхлоридного пластиката. Силовой кабель работает в сетях с напряжением до 660 В при частоте тока 50 Гц. Исполнение кабеля — 2, 3, 4, 5 жил, сечение — от 1,5 до 70 мм2.

Какого сечения должен быть провод для розеток в жилых помещениях? Для бытовой проводки при подключении розеток рационально использовать двух- и трехжильный медный проводник сечением 2,5 – 6 мм2, токоведущие части которого изолированы друг от друга и защищены внешней оболочкой из негорючего поливинилхлорида.

Расчет проводника по мощности

Все энергозависимые приборы, используемые в быту, отличаются показателем потребляемой мощности. Главное правило организации электропроводки — просчитать суммарную мощность техники и освещения, чтобы выбрать подходящий вводный кабель.

В представленной ниже таблице указана средняя мощность бытовых электроприборов. Ориентируясь на нее, можно определить нагрузку на проводку в каждой комнате.

Название электроустановки Средняя потребляемая мощность, Вт
Тостер 800 – 1200
Кофеварка 1000
Электрический чайник 1200
Духовка, духовой шкаф 1200 – 2000
Электрическая плита 2500 – 3000
Холодильник 400 – 600
Микроволновая печь 1400 – 1800
Компьютер 500 – 550
Принтер 500
Телевизор 200 – 300
Утюг 1000 – 1700
Фен 1000 – 1200
Пылесос 1000 – 1600
Кондиционер 1500
Вентилятор 1000
Нагревательный бак 1500
Водяной насос 1000
Стиральная машина-автомат 2500
Осветительные приборы 2000

Нужно учесть, что по мере необходимости в сеть могут быть подключены строительные электроприборы, сварочное, компрессорное, насосное и генераторное оборудование.

Максимальная длина и сечение кабеля в зависимости от мощности

Суммарную мощность приборов умножают на коэффициент 0,75 и получают значение, которому должен соответствовать вводный кабель. Аналогично просчитывают мощность приборов для каждого помещения.

При выборе сечения кабеля исходят из технических характеристик — диаметр, напряжение, ток, мощность. Характеристики медного силового кабеля при монтаже скрытой и открытой проводки для розеток следующие:

Скрытая электропроводка
Сечение, мм2 Ток, А При напряжении в 220 В При напряжении в 380 В
1,0 14 3,0 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2,5 21 4,6 7,9
4,0 27 5,9 10,0
6,0 34 7,4 12,0
10,0 50 11,0 19,0
16,0 80 17,0 30,0
25,0 100 22,0 38,0
Открытая электропроводка
Сечение, мм2 Ток, А При напряжении в 220 В При напряжении в 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1,0 17 3,7 6,4
1,5 23 5,0 8,7
2,5 30 6,6 11,0
4,0 41 9,0 15,0
6,0 50 11,0 19,0
10,0 80 17,0 30,0
16,0 100 22,0 38,0
25,0 140 30,0 53,0

Обязательно нужно обратить внимание на марку кабеля и число жил — проводники рассчитаны на различную нагрузку в сети. Так, к примеру, трехжильный провод ВВГ сечением 2,5 мм2 выдержит ток в 21 А, кабель ПВС из трех жил такого же сечения работает при нагрузке до 27 А, а силовой провод NYM с тремя жилами сечением 2,5 мм2 можно эксплуатировать при токовой нагрузке до 30 А.

Рекомендации по монтажу

При установке розеток используют два варианта прокладки токоведущих жил — скрытая и открытая проводка к распределительной коробке. Монтаж скрытых проводников осуществляют в штробах на негорючих основаниях — стены из кирпича, цемента.

Обратите внимание! Кабель укладывают в штробу строго перпендикулярно линии горизонта и ведут до распределительной коробки только под прямым углом.

Открытый монтаж выполняют с размещением силового провода в кабель-канале или защитном рукаве, гофре, плинтусе, чтобы исключить возгорание пожароопасных конструкций или повреждение проводников.

После выбора сечения кабеля учитывают основные правила прокладки проводов при установке розеток:

  1. При скрытом монтаже глубина штробы составляет минимум 20 мм.
  2. Горизонтальные повороты кабеля выполняют на высоте 2500 мм от пола.
  3. Открытый монтаж по горючим основаниям запрещен без укладки провода в рукав.
  4. Использование автомата для каждой комнаты — обязательное условие монтажа.
  5. При выборе силового кабеля для розеток руководствуются не только сечением и числом жил, но и диаметром провода с обмоткой, чтобы поместить его в штробу или кабель-канал.

Самостоятельная установка розеток производится только после обесточивания комнаты.

Устройства защитного отключения электрической энергии должны соответствовать мощности электротехнических установок. Это позволяет исключить ситуации, когда при включении нескольких мощных приборов автомат срабатывает в результате превышения показателя силы тока на конкретном участке электрической цепи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: