Какой нужен автомат для стиральной машины? - VITC33.RU

Какой нужен автомат для стиральной машины?

Какой дифавтомат лучше поставить на стиральную машину

Несмотря на то, что современные модели бытовой техники, в частности, стиральные или посудомоечные машины, оснащаются практически всеми возможными средствами дистанционного контроля и автоматики, проблемы, связанные с искрением, остановкой привода и даже возгоранием, остаются. Почему, и есть ли возможность бюджетным образом отреагировать на такие проблемы?

Классификация перегрузок привода стиральной машины

Стиральная машина выбивает пробки? Во многих случаях это вызвано неверной эксплуатацией техники и нарушением сроков ее регламентного обслуживания.

Чрезмерная загрузка стиральной машины

Менталитет пользователя «а почему бы не загрузить туда ещё одно полотенце» на практике не ускоряет, а замедляет стирку. При перегрузке перемещение вещей в баке ограничивается и замедляется, поэтому удаление грязи происходит неудовлетворительно.

Мало того: вещи не получают достаточного количества стирального порошка. Стоит напомнить, что моющее средство — это совокупность поверхностно-активных веществ, которые обладают свойством выведения грязи, жира (и, кстати, микробов) на поверхность ткани. Там эти вредные компоненты становятся достаточно скользкими, стряхиваясь с тканью и переходят в мыльный раствор. При перегрузке машины такого, увы, не происходит.

Перегрузка влияет не только на отстирываемые вещи, но и на механические элементы конструкции, типовые для стиральной машины. Особенно страдают подшипники двигателя и бака. Дополнительные нагрузки, на которые они не рассчитаны, приводят к заклиниванию и остановке вращающегося барабана, замена которого является дорогим удовольствием.

Неписаный закон гласит — заполняйте бак стиральной машины не более, чем на ¾ от рекомендуемого объёма, и эксплуатационные неудачи исчезнут сами собой. И используйте только те типы моющих средств, которые рекомендованы именно для автоматической стирки!

Плохое техническое состояние шланга омывателя

Долговечность шланга ограничивается не более чем пятью годами эксплуатации (всё зависит от интенсивности стирок). После этого использовать шланг небезопасно: он, как правило, ослабевает и может скрутиться под влиянием вибрации привода машины. Учтём естественный износ и придём к выводу: негерметичный шланг пропустит водный раствор внутрь корпуса стиральной машины, после чего причина короткого замыкания очевидна.

Перегрузка двигателя

Характеристиками любого типа электродвигателей для стиральных машин является определённое превышение значений пускового момента по отношению к номинальному. Однако при перегрузке пусковые энергетические параметры резко возрастают, что приводит к экстремальному («пиковому») потреблению тока.

Вообще моторы стиральных машин имеют прочную конструкцию и при надлежащем профилактическом обслуживании рассчитаны на длительный срок службы машины. Выход двигателя из строя чаще всего происходит по следующим причинам:

  1. Накопление грязи. Грязь может попасть в пусковой выключатель двигателя, вызывая замыкание подвижных контактов, или, наоборот, препятствуя надежному замыканию контактов. В первом случае двигатель вообще не запускается, а просто громко гудит и потребляет исключительно высокое значение мощности. Если автоматический выключатель не сработает, то такой режим эксплуатации двигателя сожжёт его обмотки. Во втором случае соединение с высоким сопротивлением вызывает падение напряжения, которое не дает пусковой обмотке получить полное напряжение. В любом случае, если ситуация продлится достаточно долго, обмотки двигателя сгорят.
  2. Изношенные подшипники. Они увеличивают нагрузку на двигатель и приводят к его преждевременному выходу из строя. Это касается любого типа подшипников — в приводе стиральной машины, в баке или подшипников скольжения в самом двигателе. Сгоревший двигатель обычно ремонту не подлежит.
  3. Ремни привода стиральной машины. Это ремни с клиновым сечением, подобные тем, которые используются в некоторых марках автомобилей. Даже при нормальном использовании они со временем изнашиваются и требуют замены. При этом важно обеспечить правильное натяжение ремня, поскольку что слишком жёсткий ремень будет давить на подшипники скольжения двигателя, способствуя его повреждению.

Обозначив причины, перейдём к следствиям.

Почему стиральная машина выбивает пробки

Всё дело в миниатюрном автоматическом выключателе, принцип работы которого был запатентован ещё Хьюго Стотцем в 1924 году. Такой выключатель ставят для защиты цепи как от перегрузки, так и от коротких замыканий.

Итак, основным источником самопроизвольного отключения стиралки является превышение фактической мощности в приводе. Механические и бытовые причины этого уже рассмотрены. Но существуют ещё и электрические факторы. К ним относятся:

  1. Импульсные источники питания — имеются во всех электронных устройствах для преобразования переменного тока в постоянный.
  2. Работающие зарядные устройства.
  3. Розетки USB.
  4. Бесколлекторные приводы.

Все они имеют одну общую черту: постоянный ток и напряжение. При таких условиях тенденция к утечке показателей на землю более чем вероятна. В случае, если это произойдёт, в схеме стиральной машины должно быть устройство, сочетающее в себе две функции: защиту оборудования от перегрузки и защиту человека от поражения электрическим током, а также изоляции от выгорания. Таким устройством является двух- либо четырёхполюсный дифференциальный автомат (далее — дифавтомат).

Внешний вид и конструкция дифавтомата представлены соответственно на следующих рисунках.

Выбираем тип устройства

Устанавливая дифавтомат, необходимо вспомнить, что их подразделяют на ряд типов, в зависимости от эксплуатационных возможностей:

  1. Тип АС. Устройство обеспечивает отключение для остаточных переменных токов, как внезапных, так и повышающихся. Является наиболее универсальным типом, который пригоден для всех бытовых устройств.
  2. Тип А. Обеспечивает отключение для всех типов переменного тока и пульсирующих постоянных токов, которые могут возникнуть в стиральной машине.
  3. Тип F. Устройство отключит всю технику, которая работает на переменном тока, причём с возможными пульсациями. Гарантирует также обнаружение высокочастотных неисправностей частотой до 1 кГц.
  4. Тип В. Такой дифавтомат обеспечивает отключение для остаточных переменных токов, пульсирующих и плавно изменяющихся постоянных токов и, независимо от того, проявляются ли они внезапно или с нарастанием.
  5. Тип В+. Необходим, если требуется обеспечить отключение для остаточных токов переменного тока, пульсирующих и плавных постоянных токов, нарастающих постоянно или возникающих внезапно. Это также гарантирует отсутствие нежелательных отключений и обнаружение высокочастотных неисправностей до 20 кГц.

Какой же дифавтомат поставить на стиральную машину? Выбор должен проводиться с учётом экспериментально замеренных максимумов скачков мощности в цепи привода. Эти замеры должны выполняться квалифицированным электриком, с использованием современных и безопасных электроизмерительных инструментов , в частности, токоизмерительных клещей. Измерения обычно выполняют не менее трёх раз, при наиболее часто повторяющихся случаях отключения привода машины.

Наиболее часто рекомендуемыми типоразмерами дифавтоматов, устанавливаемых на стиральные машины, считаются устройства типов В или В+. Они учитывают самопроизвольную утечку и эффективны, если в приводах используются потребители, работающие на постоянном токе.

Последовательность срабатывания дифференциального автомата такова. При прохождении тока биметаллическая пластина нагревается и прерывает контакт между элементами цепи. В случае восстановления номинальных значений силы тока пластина охлаждается, и вновь включает цепь.

Кроме типа дифавтомата, во внимание принимаются также и ряд численных критериев:

  1. Фазность напряжения в доме (легко устанавливается по числу клемм на передней панели: три — для однофазной сети, четыре — для трёхфазной).
  2. Номинал по току. Дифавтоматы для бытовых потребителей относятся к классу С, а цифра после этой буквы соответствует предельному значению тока. Например, дифавтомат серии С25 подойдёт для энергопотребления не более 25 А, С 16 — не более 16 А и так далее. Данные показатели должны быть такими же, как и для уже имеющегося УЗО.
  3. Фактическое значение тока утечки. Для его определения достаточно при подключённой стиральной машине прикоснуться контактами тестера к любой металлической детали агрегата. Допустимые значения — 10…30 мА.
  4. Время срабатывания. Полезно при потере контакта с нулевым проводом, и не может быть выше 0.3 с.

Если все характеристики устройства, которые обязательно есть в паспорте, соответствуют фактическим условиям, то дифавтомат будет выбран верно.

К примеру, обычно мощность стиральной машины находится в пределах 2.5–3 кВт (это значение есть в паспорте), а затем по закону Ома вычисляется сила тока, она также будет в районе примерно от 9 до 16 Ампер, исходя из этого значения и подбирается ближайший по мощности автомат.

Монтажная схема установки двухполюсного дифавтомата для стиральной машины представлена на рисунке:

Особенности подключения

Выбор и установку дифавтомата в стиральную машину необходимо осуществлять с учётом устройств УЗО, которые уже имеются в доме или квартире. Ряд конструкций могут взаимно исключать применение друг друга, в результате чего при любой возникшей неисправности вся электроэнергия в помещении будет отключена. Обычная практика заключается в том, чтобы использовать одно УЗО для всех защищенных электрических цепей, но в то же время иметь некоторые цепи, которые вообще не защищены. Классический пример: электрические розетки обычно находятся на УЗО, но патроны ламп обычно нет; а другие цепи варьируются в зависимости от того, кто и с какой целью установил систему. Правда, в современных строениях уже все защищаемые элементы подключаются к УЗО.

В законченном виде аппаратура, которая обеспечивает защитное отключение, может быть блочного исполнения и устанавливатся на специальной сервисной панели типа RCBO в Европе. Такие панели обходятся дороже, поэтому при правильном подключении обычно дифавтомат — единственное внешнее устройство, которое подсоединяется к имеющемуся в жилище УЗО. Однако имеется исключение. Оно касается обустройства системы заземления, в которой полное сопротивление контура заземления может быть достаточно высоким. Это означает, что замыкание на землю может не вызвать достаточный ток для отключения обычного или дифференцированного автоматического выключателя, а также обычного предохранителя. В этом случае устанавливается специальное УЗО с задержкой по току срабатывания 100 мА (или выше), которое охватывает всю схему. Далее необходимо предусмотреть монтаж более чувствительных УЗО за ним; они потребуются для питания розеток и других цепей, которые могут быть отнесены к цепям повышенного риска.

С целью регулярного подтверждения работоспособности дифавтоматы можно периодически тестировать. Для этих целей применяются соленоидные вольтметры.

Видео по теме

Как выбрать автомат УЗО на стиральную машину

УЗО — устройство защитного отключения, согласно ПУЭ (Правил устройства электроустановок), ставят в паре с автоматом. Но такой подход уже устарел. Сегодня рекомендуется ставить вместо двух приборов один — дифавтомат. Последний объединяет в себе защитное устройство и аварийный выключатель. Выбирая любой вариант, следует учитывать потребляемую мощность. Лучшее решение — установить сразу дифавтомат, рассчитанный на 30 мА. Особо бдительные потребители могут взять модель на 10 мА — это более надежный и дорогой вариант. Однако эксперты считают, что такая подстраховка будет лишней.

Зачем нужно УЗО для стиральной машины?

Аппарат для стирки — мощный потребитель, нагружающий проводку. Именно поэтому для нее рекомендуется прокладка отдельной электролинии и установка автоматики. Телевизор или компьютер не нуждаются в отдельном УЗО, почему же его нужно обязательно поставить на стиральную машинку? Работа в условиях повышенной влажности автоматически переводит ее в группу риска, а значит, особого внимания требует обеспечение безопасности — как самой техники, так и ее пользователей.

Если речь идет о дорогостоящем аппарате с сушкой, то одного защитного устройства будет мало — понадобится несколько. Максимально потребляемая мощность стирального аппарата — 2,5–3 кВт. Это много для старых электросетей — без защиты не обойтись.

Какие еще есть варианты защиты?

УЗО устанавливают с целью защиты человека от поражения электротоком, но они не защищают электрическую цепь от всех возможных рисков. Для предотвращения поломки техники последовательно с УЗО включают автомат: он предназначен для защиты электроцепей от короткого замыкания и скачков напряжения.

На сколько ампер должна быть рассчитана защитная автоматика? Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А. Обеспечить защиту можно двумя путями:

  • поставить УЗО и автомат;
  • поставить дифавтомат — это оптимальный вариант.
Читайте также  Чем можно продезинфицировать стиральную машинку автомат?

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

  • корпуса;
  • трансформатора;
  • механизма разрыва цепи;
  • механизма самодиагностики;
  • электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Как подключить стиральную машинку к электросети?

Мало купить машинку для стирки, надо еще ее правильно подключить. Когда все трубы подсоединены, начинают электромонтажные работы. Правила установки:

  • Запрещается использовать стиральный аппарат без заземления.
  • Запрещается использовать удлинители. Также не рекомендуется применять специальный удлинитель с УЗО.
  • В помещениях с высоким содержанием влаги должны устанавливаться розетки во влагозащитном корпусе.
  • Подключают стиральный аппарат через защитное устройство.

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

  • Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
  • Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Какой нужен дифавтомат?

Делая выбор, обращают внимание на такие параметры:

  • Мощность. Соотносится с мощностью сети (одно- или трехфазной).
  • Напряжение. Для однофазной сети — 220 В, для трехфазной — 380 В.
  • Номинал. В бытовых сетях лучше всего ставить автоматы, имеющие в маркировке букву «С». Для сети с розеткой предпочтительнее вариант С 16. Иногда берут тип С 25.
  • Встроенный защитный отключатель. Какой выбрать автомат для стиралки? Рекомендуется брать А-класс. Есть еще с АС-классом, но этот вариант не так хорош для мощной нагрузки.
  • Дополнительная защитная автоматика. Отсутствие защиты от обрыва провода — ноль, вызовет несрабатывание УЗО при неисправности одного из проводов.
  • Ток дифференциального отключения. Лучший вариант — 30 мА. Есть на 10 мА — более дорогие, их использование не рационально.

Дифавтоматы, созданные для токовой защиты, также отключают нагрузку при появлении дифференциальных токов. Последние могут появляться во время пробоя изоляции на корпус — тогда токи, втекания и вытекания, неодинаковы. При появлении этой разницы прибор разрывает цепь и поражение током исключается. Если человек коснется токоведущих частей, электроток, протекающий через него, не успеет вырасти до опасной величины в 0,1 А.

Установка устройства защитного отключения своими руками

Поставить защиту от тока несложно. Понадобится провод ВВГ 3х2,5 мм — его тянут от распредщитка. Порядок действий такой:

  • С помощью индикатора определяют фазу и ноль.
  • Подключают найденные проводники к УЗО.
  • Выводят провода из корпуса — розетка с УЗО соединяются.

Это наиболее простая схема подключения. Если, помимо стиралки, в сеть будут подключаться и другие потребители, установите дополнительное защитное устройство. Это обеспечит бесперебойную работу всех потребителей.

Дифавтомат ставят аналогично. Благодаря этому прибору ваша стиралка будет надежно защищена от опасных скачков напряжения, способных безнадежно испортить любые ее узлы — мотор, блок управления, насос и т. д., а вы — от поражения током.

При установке стиралки в ванной розетка должна быть:

  • влагозащитной;
  • заземленной.

Если идет стирка, ванну лучше не принимать: если брызги воды попадут в розетку, может произойти короткое замыкание и удар электротоком. После завершения цикла вилку достают из розетки, крышку последней плотно закрывают. Все проложенные провода защищают пластиковыми гофрами. Проводку располагают максимально высоко от пола. Идеальное решение — отдельный провод для стиральной машинки. Его минимальное сечение — 2,5 м². Розетка и защитная автоматика должны располагаться так, чтобы в случае поломки можно было легко произвести отключение техники.

Практические советы по установке дифавтоматов

Новые дома оборудованы розетками с заземлением и щитком с защитными устройствами. Остается выбрать розетку и выяснить, к какому именно автомату она подсоединена. Если там стоит УЗО, его нужно демонтировать и поставить дифавтомат.

В старых домах всё гораздо сложнее. Заземления нет, автоматической защиты тоже нет. Начинают с монтажа контура заземления. Возле дома или в подвале устанавливают три оцинкованные трубы. Их длина — от 50 см. Располагают трубы так, чтобы они были вершинами треугольника. Если не выходит, можно и на одной прямой. К одной трубе прикручивают с помощью болта провод — его тянут в квартиру, к щитку.

Евророзетку для стиралки подключают к дифавтомату, установленному в щитке специально для этой цели. Прибор подбирается с учетом тока, потребляемого техникой. Его определяют, исходя из номинальной мощности. Мощность, кВт, делят на напряжение, В. Потом добавляют 20 % — это будет средний ток. Берут вариант с током, равным расчетному значению или немного большим.

Пример расчета дифавтомата

  • Потребляемая мощность — 2,2 кВт.
  • Ток номинальный — 10 А.

20%-й запас = 2 А. Получается, для стиралки на 2,2 кВт потребуется прибор на 12 А или более. Оптимальный вариант — ток отключения 15 А. Выбирают максимально близкое значение. Если вышло 12 А, нельзя поставить прибор на 40 А. Это опасно для техники. Дифференциальный ток отключения берут 30 мА, не больше.

Почему запрещены удлинители?

По питающим проводам передается мощность более 2 кВт. Поэтому все размыкающиеся соединения должны обеспечивать идеальный контакт. Это позволяют евророзетки, имеющие большую площадь соприкасающихся контактов. Но без потерь и тут не обходится, а удлинители только увеличивают их. Следствие потерь — нагрев. Удлинители часто включают в обычные розетки — с помощью переходников потери растут еще больше. Из-за постоянного нагрева происходит обгорание контактов — портятся вилки и розетки. В итоге происходит возгорание.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

Защита стиральной машины: как правильно построить эффективную систему

Большинство пользователей бытовой техники приняло тот факт, что стиральная машина в доме должна подключаться к отдельному вводу, идущему непосредственно от счетчика. Но необходимость установки отдельного комплекса защитных устройств, к сожалению, понимают не многие. Автомат для стиральной машины способен защитить бытовую технику. Но он не изолирует человека от токов утечки. Поэтому нужно подбирать комплект устройств вдумчиво, основываясь на простых физических правилах их работы.

  1. Автомат для стиральной машины – что это и зачем
  2. УЗО, АО, дифавтомат и принцип их работы
  3. Автомат защитного отключения (АО)
  4. УЗО
  5. Дифавтомат
  6. Какое УЗО или дифавтомат ставить
  7. Установка и подключение
  8. Почему выбивает систему защиты

Автомат для стиральной машины – что это и зачем

Во многих информационных источниках, как в интернете, так и в печатных изданиях, в роли защиты упоминается только УЗО на стиральную машину. Это не полный ответ на вопрос. Автоматическая система реагирования на неполадки должна:

  • отсекать устройство от сети, если стиралка вошла в режим короткого замыкания;
  • защищать человека от токов утечки, опасных для здоровья;
  • иметь номинальную мощность каждого из узлов, гарантирующую работоспособность при максимальном потреблении стиралки.

Для нейтрализации всех опасных факторов недостаточно ставить автомат защитного отключения. Не полностью защищает технику и энергосеть УЗО. Множеством недостатков обладает дифавтомат для стиральной машины. Каждое устройство защиты контролирует определенные параметры сети, поэтому важно правильно подобрать перечень оборудования.

УЗО, АО, дифавтомат и принцип их работы

Чтобы правильно понять, почему нужно устанавливать несколько защитных устройств, вначале следует рассмотреть принципы их работы и контролируемые параметры сети. Разумно вести описание от простых изделий к более сложным.

Автомат защитного отключения (АО)

Простейший однофазный автомат является аналогом плавкого предохранителя. Это наиболее понятное описание его работы. Устройство срабатывает при превышении номинальных токов, позволяя контролировать мощность и подключать к определенному участку сети ограниченное число потребителей. Это гарантирует отсутствие аварийных режимов, связанных с перегрузкой проводки.

Установка автомата позволяет защитить участки общей сети от аварийных режимов. Если машинка уходит в режим короткого замыкания, срабатывание защитного отключения позволит сохранить работоспособность остальных устройств в квартире. Таким образом, главная характеристика автомата — это надежный контроль токов на линии машинки и блокировка аварийных режимов.

Задача устройства защитного отключения заключается прежде всего в нейтрализации опасных факторов для человека. УЗО контролирует токи в двух проводах силовой линии. При повреждении изоляции или нарушении работы узлов стиралки изменяется характеристика утечки. При превышении определенного значения тока УЗО отключает питание установки.

Токи утечки несут большую опасность для человека. При этом стоит понимать, что стиральная машина работает в условиях влажности, а на полу часто бывает вода. В этом случае вероятность поражения током человека достаточно велика. Установка УЗО для стиральной машины является обязательной.

Дифавтомат

Дифавтомат для стиральной машины — это комплексное устройство. Оно имеет функциональность УЗО и автомата защитного отключения. Подключать такой компактный и удобный узел достаточно просто. Но есть подводные камни, заключенные в сложности идентификации проблемы.

Неудобство применения дифавтомата стоит рассмотреть подробнее. При появлении аварийного режима узел срабатывает и предотвращает развитие нежелательных последствий. Однако определить, что именно сработало, УЗО или автомат отключения, — невозможно.

В результате такой механики реагирования дифференциальный узел заставляет проверять сразу все факторы. Начиная с короткого замыкания, заканчивая целостностью проводки всей сети. Это как минимум неудобно. Поэтому на практике вместо дифавтомата рекомендуется последовательно подключать отдельные узлы УЗО и АО. Такой подход позволяет четко идентифицировать проблему. Если сработал автомат — речь идет о превышении рабочих токов. УЗО же точно укажет на проблемы с изоляцией в сегменте сети.

Подход с использованием двух отдельных узлов системы защиты имеет еще одно преимущество — экономию средств. Дифавтомат достаточно дорогой. При возникновении сложной аварийной ситуации устройство выходит из строя и заменяется полностью. При разделении защиты на два отдельных блока, УЗО и АО, нужно будет купить только одно изделие для восстановления работоспособности системы.

Читайте также  Какая резьба на шланге для стиральной машины?

Какое УЗО или дифавтомат ставить

Принципы выбора оборудования основываются прежде всего на характеристике электрической сети. Анализируя, какие узлы поставить, учитывают:

  • рабочее напряжение сети;
  • схему подключения, для которой может понадобиться однополюсный или многополюсный аппарат защиты;
  • фазность электрической сети;
  • коммутируемую мощность, по которой выбирают автомат ампер, УЗО или дифавтомат.

Существуют и отдельные правила выбора параметров для разных типов устройств. Для АО (автомата отключения) главной характеристикой выступает число ампер тока в рабочем режиме. Сколько именно оно должно составлять, определяется по параметрам стиральной машинки. Например, для агрегата с пиковой мощностью 3.5 кВт будет достаточно АО на 16 А.

УЗО выбирается по граничному показателю тока утечки, при котором происходит срабатывание. Для человека в численном выражении опасным значением считается 30 мА. Именно с таким значением следует покупать УЗО. Если же перестраховываться и приобретать дорогую модель с граничной утечкой в 10 мА — можно добиться негативного эффекта. Например, автоматика будет срабатывать при каждой попытке включения машинки из-за особенностей ее инженерного решения или характеристик проводки бытовой сети.

Соединяя перечисленные критерии выбора, покупают дифавтомат для стиральной машины. Его узел расцепителей должен иметь номинал ампер не ниже 16, с маркировкой С16. Для машинок, мощность которых превышает 3500 Вт, нужно купить дифавтомат С25 или выше. Блок УЗО выбирается по показателю граничного тока утечки, а также маркировке: рекомендуется покупать оборудование класса А.

Установка и подключение

Наиболее просто подключается к стиральной машине дифференциальный автомат. Это устройство двухполюсное. Вход коммутируется с проводами проводки, необходимо соблюдать фазность: назначение контактов указано в техническом паспорте прибора. Если в системе питания машинки используется стабилизатор напряжения, рекомендуется установить его после дифавтомата.

Выходы дифференциального блока выводятся непосредственно к розетке стиральной машины. Для правильной работы системы обязательно делается заземление. Его провод коммутируется к соответствующему контакту стиралки.

Не представляет сложности и схема коммутации с использованием раздельных узлов автомата защитного отключения и УЗО. Последний блок — двухполюсный. Коммутация производится по следующей схеме:

  • фаза проводки заводится на вход автомата отключения;
  • выход АО соединяется с контактом фазы на входе УЗО;
  • на второй контакт входной группы УЗО подается ноль проводки;
  • два выхода устройства защитного отключения заводятся на розетку для питания машинки.

В такой схеме также обязательно использовать заземление. Провод заводится на розетку включения машинки. Выбор устройств по номиналу для коммутации такого рода рекомендуется делать с взаимным технологическим запасом. Автомат устанавливается с номиналом, строго соответствующим пиковой мощности потребления машинки. К примеру, 16 ампер.

УЗО в этом случае рекомендуется выбирать на заметно большие токи: 20 и более ампер. Это позволит гарантировать сохранение его работоспособности в аварийной ситуации. Ток в режиме короткого замыкания, приводящий к отсечке автомата, не является критическим для УЗО и не приводит к аварии.

Почему выбивает систему защиты

Нередки случаи, когда после установки системы защиты она срабатывает при каждой попытке включения машинки. Эта проблема может вызываться как особенностями энергосистемы, так и неверным выбором оборудования и схемы его подключения.

  1. Малая нагрузочная способность сети вызывает резкие скачки напряжения при коммутациях мощного оборудования. Машинка, меняя режимы работы, вызывает срабатывание защиты. Чтобы устранить такую проблему, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.
  2. Элементы защитной системы неверно коммутированы. Самая распространенная ошибка пользователей — неправильное подключение фазы и нулевого провода.
  3. Сделан неверный выбор оборудования по мощности или другим параметрам сети. Например, номинал дифавтомата или УЗО не позволяет работу с машинкой.
  4. В кабеле подключения машины или линии проводки происходит замыкание из-за повреждения или нарушения параметров (истощения, растрескивания) изоляции. Токи утечки или режим КЗ приводит к срабатыванию защиты.
  5. Одно или несколько устройств комплекса защиты неработоспособны или действуют неверно.
  6. В инженерных цепях стиралки возникают нештатные режимы работы. Например, превышение потребления тока из-за неисправностей нагревателя, ошибок управляющего блока электроники, замыкание обмоток двигателя.

Самой опасной ситуацией, которая часто игнорируется потребителями, является физическое превышение показателей тока утечки номиналу УЗО. Защита срабатывает совершенно правильно. Но владельца это не устраивает.

Вместо того, чтобы устранить проблему в виде намокания токоведущих частей с поврежденной изоляцией, пользователь устанавливает УЗО с большим номиналом срабатывания или совсем убирает узел контроля. Делать этого не стоит ни в коем случае. Если происходит срабатывание защиты, нужно тщательно анализировать причины и устранять проблемные места.

Выбор автомата на стиральную машинку

Современный дом невозможно представить без огромного количества различных бытовых приборов, которым необходимо подключение к сети. Но не каждая проводка способна выдержать подобную нагрузку. Строения старого фонда не были рассчитаны на применение такого объема электроники, из-за чего возникают аварии, перепады напряжения и другие неприятные ситуации. Эти неполадки в электрической сети запросто могут уничтожить холодильник, телевизор и даже стиральную машину. Для предотвращения подобных аварий и обеспечения защиты вашей техники нужно ставить правильный УЗО автомат. Какой именно – рассмотрим подробнее.

Отдельный автомат для стиральной машины

Обеспечить общую домашнюю сеть УЗО — это необходимая мера для современного мира. Но зачем ставить отдельный автомат на стиральную машину? На сленге специалистов, каждое бытовое устройство именуется потребителем. Ваша стиральная машина выступает в роли очень мощного потребителя, создающего сильную нагрузку на электросеть. Учитывая все это, электрики рекомендуют провести для машинки отдельные электрические провода, и защитить эту цепь, поставив подходящее УЗО.

Потребители вроде телевизора или ноутбука не нуждаются в такого рода защите. Работая в штатном режиме, они практически не оказывают нагрузку на сеть, затрачивая небольшое количество энергии. Говоря же о стиральной машине, стоит заметить, что она часто используется во влажных помещениях, где риск возникновения замыкания довольно высок. Защита такого прибора требует особенной тщательности. Запуская такие алгоритмы, как сушка, отжим и полоскание, прибор в полтора раза увеличивает нагрузку на провода. Скачок напряжения может привести не только к повреждению внутренних деталей прибора, но и к возгоранию в результате замыкания.

Новые модели с различными функциями могут потребовать даже два автомата

Функционирование и составные детали УЗО

Из чего же сделан «защитник» бытовых приборов? Стандартный автомат состоит из следующих частей:

  • трансформатор;
  • защитный корпус;
  • механизм разрыва цепи;
  • датчик самотестирования;
  • устройство электромагнитной отсечки.

Работа УЗО начинается, когда на провода приходится слишком сильное напряжение. В подобных условиях прибор в принудительном порядке размыкает цепь и обесточивает проводку. Кроме того, автомат сработает, если произойдет контакт оголенного провода с водой или человеком.

Зачастую устройство защитного отключения спасает не только технику, но и жизнь человека.

В отличие от устаревших предохранителей прошлых поколений, защитный автомат может применяться повторно. Его не обязательно заменять новым после каждого перепада.

УЗО и дифавтомат

Сегодня рынок электрических приборов может предоставить широкий выбор самых разнообразных автоматов. На само деле, классическое УЗО уже давно устарело и не может защитить проводку от всех видов аварий. Для обеспечения защиты высокого класса, специалисты рекомендуют обратить внимание на такое устройство, как дифавтомат.

Дифавтомат – инновационный прибор, сочетающий в себе функции устройства защитного отключения и противопожарного выключателя.

В прошлом, для обеспечения полной защиты проводов, эти приборы приходилось монтировать последовательно, друг за другом. Дифавтомат объединил все их функции в одном эргономичном корпусе. Единственным минусом данного прибора является высокая цена, ощутимо ударяющая по бюджету. Выбирая и устанавливая дифавтомат, необходимо подобрать подходящий именно для вашего случая прибор. Специалисты советуют приобретать 0,03 амперный дифавтомат.

Как подобрать УЗО

Конечно же, перед покупкой сразу возникнет вопрос – какой именно автомат нужно ставить на стиральную машинку? Для ответа на него обратимся к стандартным характеристикам. Популярные модели машинок потребляют 2 кВт, что превышает отметку в 10А (подробнее о мощности и энергопотреблении стиральных машин читайте здесь). Исходя из этого, значение отключающего электричество прибора или дифавтомата должно не превосходить 10А, условно эти параметры соответствуют 16 амперам.

Ни при каких обстоятельствах не завышайте номинальные показатели УЗО, это лишит проводку защиты.

Занимающим одно из важнейших мест параметром автомата специалисты считают ток утечки. Именно с ним происходит основное взаимодействие УЗО. Для недавно проведенной проводки отлично подойдет автомат с показателем тока утечки в 10мА. Иными словами, различие между токами в фазном и нейтральном проводнике не должно быть меньше 10 мА, иначе устройство не разорвет цепь. Если же проводка используется много лет подряд, то лучше использовать 30 мА УЗО. Это поможет избежать ошибочных срабатываний.

Довольно значимым фактором выступает фирма-производитель. По этому признаку датчики делят на дорогостоящие – Legrand, АВВ и дешевые — ИЭК. Данные фирмы наиболее популярны и авторитетны на рынке бытовой электроники. Не пытайтесь экономить: конечно, китайский аналог будет стоить еще дешевле, но он никогда не сможет гарантировать настоящего европейского качества. Неправильный выбор УЗО может привести к тому, что у вас постоянно будет выбивать пробки при включении машинки.

УЗО предназначено исключительно для трехпроводной сети. Если ваш дом оснащён только двухпроводной сетью, придется делать заземление или оборудовать защитным проводником цепь, подключенную к машинке.

Самостоятельная установка УЗО

Процесс установки устройства защитного отключения в цепь для ванной комнаты очень прост. Для этого протяните провод ВВГ 3х2,5 прямо от распределительного щитка. УЗО со специальным защитным корпусом можно установить непосредственно возле влагостойкой розетки. Далее выполните следующие инструкции:

  1. Возьмите индикатор, и определите положение фазы и нуля провода.
  2. Подключите их непосредственно к УЗО.
  3. Выведите фазу и нулевой провод через корпус устройства и соедините с влагостойкой розеткой.

Это самая простая схема подключения защитного датчика. Если кроме стиральной машины, в сети будет еще несколько потребителей, установите дополнительное устройство защитного отключения. Это мера необходима для обеспечения бесперебойной работы устройств, даже при выходе из строя нескольких потребителей.

Приобретение УЗО может сохранить ваши приборы от критических поломок и выхода из строя управляющих узлов. Перепады сети могут вызвать возгорание управляющего блока машинки, критическую неисправность насоса, неполадки сливной системы и прочие повреждения. Кроме того, УЗО может защитить ваше здоровье: без установки этого прибора машинка может бить током при эксплуатации. Не пытайтесь сэкономить на защитных средствах, иначе придется потратиться на новую стиральную машину. Установка датчика займет не более получаса, и даже если вы совсем не разбираетесь в электрике, можно обратиться к специалисту.

Как подобрать автоматический выключатель для бытовой техники

Почему не все автоматы одинаковы и не все одинаково хороши?

Дело в том, что у каждого электроприбора собственный режим работы. Например, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, часто в 3-5 раз превышающие номинальную мощность. Чтобы резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве короткого замыкания и расцепитель на него не среагировал, необходима задержка времени, а это характеристика расцепления «C» или «D».

С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, потому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше выбрать минимальный — класс «B». В случае перегрузки, электротехника быстрее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? Например, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Учитывая, что вода будет подкачиваться периодически по 2-3 минуты, за это время он не успеет нагреться.

Читайте также  Сколько соды добавлять в стиральную машину?

Чтобы рассчитать силу тока в однофазной сети, нужно мощность (Вт) поделить на напряжение (В). Например, если включить насос на 2,5 кВт на максимальных оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электроплита, работающая на максимальной мощности больше часа (например, при приготовлении борща). По сети будет непрерывно течь ток выше номинального, любой тепловой расцепитель за это время сработает и выбьет. Потому, например, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со свойственными ему особенностями работы важно подобрать оптимальные характеристики, потому не спешите приобретать первое, что попадется в руки.

На критериях выбора для каждого случая мы сейчас остановимся более детально.

Особенности выбора автомата для стиральной машинки

Обычно, чем старше модель, тем больше пусковой ток. Тем не менее даже у новых производителей этот показатель часто в 3-5 раз превышает номинальную нагрузку. В таком случае характеристика расцепления «B» уже не подойдет, так как она определит скачок мощности в три раза выше номинала, как короткое замыкание.

Представьте ситуацию, когда Вы заполняете барабан одеждой, затем засыпаете стиральный порошок, выставляете оптимальный режим и нажимаете кнопку пуск. Дверца блокируется, барабан заполняется водой и вдруг выбил свет. Машинка остается заблокированной, а режим стирки сбился.

Чтобы такого не допустить, выбирайте характеристику расцепления «С». С ней контакты мгновенно обрываются только если нагрузка в 5 раз выше номинала. Для старых «стиралок» лучше перестрахуйтесь и возьмите «D». Она выдерживает пусковые токи равные 10 номинальным.

Номинал автомата должен быть не меньше мощности «стиралки». На некоторых режимах длительность стирки превышает час, к тому же периодически будут возникать колебания нагрузки: запуск/остановка барабана, выжимка и т.д. Потому, лучше возьмите равный номинал или следующий вверх, но не меньше.

Исходя из того, что стиральная машинка чувствительна к скачкам напряжения, вместе с отдельным автоматом рекомендуется поставить еще и стабилизатор. Обычно даже незначительное отклонение напряжения от нормы выводит ее из строя.

Если в целях экономии, УЗО можно поставить одно на всю ванную комнату, то стабилизатор лучше индивидуально на «стиралку». В отличие от нее, для кондиционера применяется немного другой принцип подбора характеристик.

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

«B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

Целесообразность установки индивидуальных АВ

Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

Если, один и тот же автомат вместе со станцией защищает холодильник, то придется срочно делать разморозку иначе на кухни Вас ждет потоп и масса испорченных продуктов.

А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

Мощные потребители, подключенные напрямую, или для которых отведена специальная розетка должны защищаться индивидуально.

В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

Нет смысла отдельно защищать каждую розетку

Во-первых, это дорого, а во-вторых — нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.

Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.

Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:

  • I уровень: розеточные группы, освещение, отдельные потребители;
  • II уровень: вводный АВ.

Соблюдать селективность нужно не только по номиналам, но и времени отключения. Например, если в розеточной группе стоит хоть один класс «С», то вводной автомат должен быть не меньшего класса («С» или «D»), иначе он первым выбьет при КЗ.

«Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:

  • I уровень: потребитель (бойлер, плита и пр.);
  • II уровень: розеточная группа;
  • III уровень: ввод.

Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.

Благодаря селективному методу Вы сделаете домашнюю сеть эффективной и гибкой в эксплуатации.

Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).

Почему не всегда уместно ставить «диф»?

Обычно дифзащита тоже устанавливается по селективному методу:

  • I уровень: ванная комната, детская, остальные розетки;
  • II уровень: ввод;

Как Вы заметили, на ванную и детскую рекомендуется ставить отдельную дифзащиту. Это вызвано тем, что туда требуется ток утечки 10мА, а на остальные комнаты — 30мА. Вода усиливает действие электричества, а детский организм более уязвим, чем взрослый.

Нет смысла ставить отдельное УЗО на каждый потребитель.

Разница в том, что КЗ обычно случаются из-за проблем с проводкой (поврежденные контакты, осыпавшаяся изоляция и прочее) и может возникнуть где угодно: в стене, распределительной коробке, щитке. Причину замыкания сложнее найти, чем утечку, обычно возникающую из-за поломок в бытовой технике.

Определить утечку достаточно просто — отключаете все с розеток, а затем по очереди включаете. Как только выбьет свет, Вы увидите, что стало причиной аварии.

Тем более УЗО (как и «диф») в 5-7 раз дороже автомата — Вы сами можете убедиться в этом — сравнить цены на популярные автоматические выключатели в специализированном интернет-магазине. И если УЗО надумаете ставить на каждій єлектроприбор: на бойлер, на кондиционер и т.д. — Вам придется потратиться. А также потребуется больше щиток, а это дополнительные расходы.

Учитывая, что эффективность от такой системы не увеличится, Вы просто выкинете деньги на ветер. УЗО (дифавтомат) достаточно поставить только на вводе или отдельное на ванную/детскую и общее на все остальное.

Таким образом Вы сделаете сеть безопасной, и в случае аварии быстро найдете и устраните причину.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи компании Аксиом Плюс

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: